ДИЗАЙН КОСТЮМА КАК СРЕДСТВО ФОРМИРОВАНИЯ ИМИДЖА. Теория, методология, практика Упине, Анастасия Михайловна

Содержание к диссертации

Введение

Раздел 1. Народный костюм как имиджевая составляющая Этногомосферы 23

Глава 1.1. Постановка задачи. Методика исследования 23

Глава 1.2. Русский народный костюм 28

Глава 1.3. Китайский народный костюм 76

Глава 1.4. Народный костюм Марокко 103

Глава 1.5. Костюм народов севера, Сибири и Дальнего Востока 131

Глава 1.6. Индийский костюм 157

Глава 1.7. Костюм коми-пермяков 176

Глава 1.8. Испанский костюм XIX-XX в.в 188

Глава 1.9. Разработка проекта электронного банка данных художественно-конструкторских характеристик народного костюма 222

Глава 1.10. Определение композиционно-конструктивных составляющих народного костюма, влияющих на имиджевые характеристики этноса 223

Глава 1.11. Из опыта использования имиджевых характеристик этноса, отраженных в народной одежде, в дизайн-проектировании современного костюма 232

Раздел 2. Исторические этапы развития костюма как отражение имиджа эпохи 243

Глава 2.1. Стиль и мода 243

Глава 2.2. Возникновение одежды 246

Глава 2.3. Костюм рабовладельческого строя 246

Глава 2.4. Феодальное средневековье 257

Глава 2.5. Эпоха Возрождения 263

Глава 2.6. Барокко 268

Глава 2.7. Рококо 271

Глава 2.8. Костюм XIX века 273

Глава 2.9. Костюм XX века 278

Глава 2.10. Дизайн детской одежды в аспектах истории и имиджелогии 286

Глава 2.11. Выявление композиционно-конструктивных параметров исторической одежды, влияющих на имиджевые характеристики эпохи 294

Раздел 3. Роль дизайна одежды в формировании имиджа личности современного человека 302

Глава 3.1. Детская одежда и имидж 302

Глава 3.2. Дизайн костюма и имидж деловой женщины 305

Глава 3.3. Дизайн костюма и имидж жекщик-руководителя 312

Глава 3.4. Дизайн костюма и имидж женщин, проживающих в «замкнутой среде» 316

Глава 3.5. Дизайн костюма и имидж творческих личностей 317

Глава 3.6. Дизайн костюма и имидж женщин старшего возраста 326

Раздел 4. Роль дизайна костюма в формировании рекламных образов 336

Глава 4.1. Общая постановка проблемы. Методика исследования 336

Глава 4.2. Культурно-исторические аспекты понятия «мода» 337

Глава 4.3. Реклама. Понятия. История. Составляющие 343

Глава 4.4. Взаимодействие дизайна костюма и рекламы в аспектах имиджелогии. Реклама моды 359

Глава 4.5. Взаимодействие дизайна костюма и рекламы в аспектах имиджелогии. Мода как рекламоноситель 376

4.5.1. Использование образа человека в рекламе 376

4.5.2. Проектирование рекламных моделей одежды. «Кутюр-реклама» 397

Общие выводы и основные результаты работы 417

Литература 421

• Русский народный костюм
• Костюм рабовладельческого строя
• Дизайн костюма и имидж творческих личностей
• Проектирование рекламных моделей одежды. «Кутюр-реклама»

Введение к работе

Актуальность исследования

В настоящее время наблюдается активный рост интереса к проблематике имиджа.

Об этом свидетельствует вхождение категории «имидж» в понятийный аппарат различных наук, рост научных и научно-популярных публикаций по проблемам имиджа, и, наконец, увеличение количества различных практических имидж-центров и студий.

В России понятие «имидж» стало предметом общественного внимания в конце 80-х годов ХХ столетия в связи с новыми социально-экономическими условиями жизни общества. Появились популярные публикации зарубежных практиков-дизайнеров, визажистов, стилистов. В начале 90-х годов появились первые отечественные разработки, посвященные различным способам построения имиджа.

При дословном переводе с английского языка «image» – изображение, подобие, мысленный образ, представление, мнение. В России это слово получило распространение в двух основных значениях: как внешне наблюдаемый облик и как формула: образ – представление – репутация.

Есть целый ряд определений имиджа, содержащихся в различных справочных изданиях:

целенаправленно формируемый образ лица, явления или предмета, призванный оказать эмоционально-психологическое воздействие на кого-либо в целях популяризации, рекламы и т.д. (Большой иллюстрированный словарь иностранных слов. М.: Восток-запад, 2009);

сложившийся в массовом сознании и имеющий характер стереотипа эмоционально окрашенный образ кого-либо или чего-либо (Словарь новейших иностранных слов. М.: АСТ – Астрель, 2009);

совокупность представлений окружающих о данном человеке, его видимый со стороны психологический портрет, отражённый во внешности и манерах (Большой иллюстрированный словарь иностранных слов. М.: Восток-запад, 2009);

бренд-имидж-образ товара, услуги, предприятия, который складывается в сознании людей, связывается с конкретным представлением и вызывает совокупность ассоциаций и впечатлений (Словарь новейших иностранных слов. М.: АСТ – Астрель, 2009);

набор определенных качеств, которые люди ассоциируют с определенной индивидуальностью (Толковый словарь терминов. Челябинск, 2001);

знак, существующий для удовлетворения базовой потребности человека принадлежать к определённой социальной группе, идентифицировать себя с её членами (Г.М. Зараковский);

мысленное представление чего-то ранее виденного, конкретного или абстрактного, сильно напоминающего что-либо (Словарь иностранных слов.- М.: Русский язык, 1980).

Являясь феноменом индивидуального, группового или массового сознания, имидж функционирует как образ – представление, в котором в сложной взаимосвязи соединяются внешние и внутренние характеристики объекта, его социальные роли и функции, взаимодействие в семантическом поле культуры с иными категориями сознания, включенность в менталитет.

Основываясь на сказанном, сформулируем определение понятия «имидж», ориентированное в плане нашей темы.

Имидж – это спонтанно сложившейся в массовом сознании или целенаправленно создаваемый образ лица, явления или предмета, формирующий мнение, представление о нём и оказывающий эмоционально-психологическое воздействие на кого-либо.

Понятие «имидж» может быть применено к человеку (персональный имидж), организации (корпоративный имидж), социальной позиции (имидж политического деятеля), профессии, образованию, торговой марке, предмету, к отдельным потребительским характеристикам материальных объектов (имидж качества) и т.д.

Практика имиджконсультирования, сложившаяся в современной России, свидетельствует о том, что профессионалами в области имиджелогии обоснованно считают себя представители самых различных специальностей. Это и психологи, и рекламисты, и создатели фирменного стиля и, наконец, группа специалистов, формирующих внешний облик человека, товара, фирмы и т.д. Это дизайнеры, стилисты, визажисты и др., которые по роду своей профессиональной деятельности должны подходить к объекту и процессу своего труда, как к объекту искусства, изучая, создавая и применяя новые инновационные технологии и используя лучшие традиции прошлого.

В настоящее время в обществе назрела необходимость в одежде, удовлетворяющей потребности людей различных возрастных и профессиональных групп, принадлежащих к различным социальным слоям и идентифицирующих себя с тем или иным этносом или социокультурной общностью. В костюме теперь особо активно выступает функция создания имиджа его носителя.

Данные потребности общества послужили стимулом для постановки темы диссертационной работы. Её актуальность обусловлена тем, что в области искусствоведения и, в частности, в сфере дизайна костюма недостаточно научных разработок, посвящённых изучению закономерностей формирования визуально воспринимаемого имиджа, создаваемого с помощью использования морфологии проектного языка костюма.

Актуальность настоящей работы также подтверждается тем, что в ней доказывается ещё одна, весьма востребованная функция костюма, где он выступает в роли рекламоносителя, с помощью которого может эффективно формироваться бренд-имидж товара, услуги, фирмы и т.д.

Проблемы, решаемые в настоящем исследовании актуальны не только для теории и практики дизайна, но и для формирующейся в настоящее время научно-прикладной области знания – имиджелогии.

В течение нескольких лет в Москве официально функционирует научное учреждение Академия Имиджелогии (АИМ), одно из подразделений которой объединяет костюмологов. В АИМ активно работают дизайнеры, культурологи, конструкторы одежды, доктора наук, профессора Н.М.Калашникова, Н.А.Коробцева, И.Н.Савельева, Л.А.Соколова-Сербская, В.Д.Уваров, и др. Автор настоящей работы была избрана членом – корреспондентом АИМ за проведение ряда научно-исследовательских и проектных работ в области формирования имиджа средствами дизайна костюма.

Всё вышесказанное определило основную цель нашего исследования.

Это - обоснование концепции формирования образа (дизайна) костюма, как предмета, влияющего на имидж человека – носителя костюма и на имидж социокультурной общности, представителем которой он является, а также как средства, повышающего эффективность рекламных посланий; разработка вытекающего из этой концепции комплекса методик, средств и способов исследования и композиционно-конструктивного проектирования костюма.

Имидж - это категория, универсально применимая к любому объекту, становящемуся предметом социального познания, в связи с чем нами были выбраны следующие направления для исследования:

изучение характеристик этногомосферы различных народов, проявляющихся в народном костюме. Была специально выбрана и исследована одежда народов, проживающих в различных регионах земного шара и в разных климатических условиях (русские, китайцы, марокканцы, народы Сибири и Дальнего Востока, индийцы, коми-пермяки, испанцы);

изучение характеристик исторического (в основном - европейского) костюма, влияющих на имидж – образ той или иной исторической эпохи;

изучение роли дизайна одежды в формировании имиджа личности, где исследовалась композиционно-конструктивная структура костюма людей различных социально – возрастных групп (детей, современных деловых женщин, руководителей, творческих личностей, неработающих пенсионеров);

изучение взаимодействия таких феноменов как «мода» и «реклама» и выработка нового направления «дизайн костюма как рекламоноситель» с помощью чего можно создавать бренд - имидж товара, услуги, фирмы, и т.д.

Целевые установки обозначили следующие основные задачи исследования:

1. Разработать методику анализа изучаемых объектов одежды, основываясь на методике художественно-конструкторского анализа (ХКА) (ВНИИТЭ);

2. Проанализировать репрезентативную выборку образцов костюма, ориентируясь на обозначенные ранее 4 направления исследования;

3. Определить принципы формообразования структурированных и анализируемых объектов костюма с учётом анализа и синтеза их составляющих, находящихся во взаимосвязи;

4. Выявить специфику трансляции найденных закономерностей морфологического строя костюма в имиджевую характеристику этноса, исторической эпохи, личности, товара и т.д.;

5. Сформировать основные положения имиджевых составляющих дизайна костюма и разработать его новое направление «костюм как рекламоноситель» («кутюр-реклама»);

6. Апробировать выявленные положения на примере разработки и реализации дизайн - проектов костюма и внедрения в учебный процесс.

Объектом настоящего исследования является костюм как коммуникативная, многоэлементная, визуально-воспринимаемая система, транслирующая характеристики носителя в имидж – образ – представление о нём.

Предметом исследования являются имиджевые составляющие в дизайне костюма, то есть проектные компоненты дизайна костюма, которые играют роль ключевых в формировании целостного образа (вида) костюма, порождающего при его восприятии у человека определённое оценочное представление о носителе этого костюма или о социально-культурной среде, представителем которой он является. Блок-схема работы показана ниже.

Временные границы исследования. Для раздела 1, посвящённого этническому костюму, временные границы исследования определялись в основном датировкой музейных коллекций (18-20 вв).

Раздел 2, в котором рассматриваются имиджевые характеристики исторического светского костюма, в основном базируется на анализе литературного и иконического материала с времён Древнего Египта (2000 до н.э.) по настоящее время. По возможности для исследования привлекались также натурные образцы, имеющиеся в музеях и частном владении (конец 18,19,20 вв).

В разделах 3 и 4 рассматриваются современная одежда и дополнения к ней (конец 20- начало 21 века).

Гипотеза исследования заключается в том, что имиджевые характеристики, т.е. образ-представление о том или ином явлении (этносе, историческом периоде, личности человека, товаре или услуге) активно выражаются в многоэлементной, визуально воспринимаемой морфологической структуре языка костюма, с помощью которой можно не только глубоко постичь и объяснить особенности изучаемого объекта, но и целенаправленно формировать этот образ – представление.

Также выдвигается и доказывается отдельная гипотеза, в соответствии с которой костюм может использоваться как эффективный рекламоноситель при осуществлении предложенного направления «кутюр-реклама». Целенаправленно разрабатывается дизайн костюма, формообразование которого подчинено выявлению и акцентировке тех элементов его композиционно-конструктивного языка, которые в большей степени способствуют созданию привлекательного положительного образа товара, услуги, фирмы и т.д. В этом случае дизайн костюма является активным средством продвижения их бренд-имиджа на рынке.

Степень изученности темы

Поскольку структура настоящей диссертационной работы базируется на комплексном взаимодействии различных отраслей и направлений науки, рассматриваемых с позиций искусствоведения (дизайна костюма), необходимо выделить несколько групп специалистов, труды которых оказались весьма существенными для решения наших задач.

Прежде всего, это фундаментальные труды отечественных теоретиков дизайна: Н.П. Бесчастнова, Н.В. Воронова, А.А. Грашина, А.В. Иконникова, А.Н. Лаврентьева, Г.Б. Минервина, Ю.В. Назарова, В.Ф. Сидоренко, В.И. Тасалова, С.О. Хан-Магомедова и др.

Весьма существенными для осуществления наших целей являются фундаментальные труды отечественных теоретиков дизайна Н.В. Воронова, А.А. Грашина, А.В. Иконникова, А.Н. Лаврентьева, Ю.В. Назарова, В.Ф. Сидоренко, В.И. Тасалова, С.О. Хан-Магомедова, В.В. Колейчук и других.

Необходимо отметить работы в области теории, методологии и практики инженерного и художественного проектирования костюма и смежных с ним областей таких крупных учёных как Т.В. Козлова (прогнозирование стилей и моды), Н.А. Коробцева (методология дизайна одежды), Г.И. Петушкова (теория симметрии), Ф.М. Пармон (композиция костюма), И.Н. Савельева (методика дизайн – проектирования одежды различных назначений, в том числе – спецодежды), Л.А. Соколова – Сербская (мода, как социальное явление), Р.А. Степучев (костюмографический язык) и др.

Среди учёных, занимающихся проблемами костюма применительно к имиджилогии можно назвать таких видных специалистов как Н.А. Коробцева (импрессивный подход к дизайну костюма, психология моды, психология одежды), Т.Л. Макарова (знаковые системы, символы в костюме и т.д.), Е.А. Петрова (технологии оценки имиджа человека), И.Н. Савельева (имидж исторических эпох).

Весьма актуальными на данный момент проблемами имиджа и смежными с ним вопросами занимается в нашей стране большая группа учёных, рассматривающих это явление со своих профессиональных позиций.

Это доктора психологических наук, профессора Л.Г. Лаптев (политическая имиджелогия), А.Ю. Панасюк (технологии формирования имиджа), Е.Б. Перелыгина (имидж социальной группы, индивидуальный, корпоративный, предметный имидж), Е.А. Петрова (президент АИМ) (имиджелогия, психология имиджа, технологии оценки и управления имиджем) и другие.

Над проблемами, связанными с имиджем, работают также педагоги, философы, социологи, экономисты, политики, врачи и другие специалисты. Среди них – доктора наук, профессора - С.С. Гиль (специальные технологии коммуникации), А.А. Калюжный (педагогическая имиджелогия), А.П. Панкрухин (маркетинг, менеджмент, экономика).

Отмеченные направления исследований в области имиджелогии представляют значительный интерес для науки. Тем не менее, эти работы не демонстрируют прямой связи понятия «имидж» с дизайном костюма и не раскрывают механизма этой связи. Изучить эту проблему необходимо, так как это открывает пути целенаправленного формирования имиджа средствами дизайна костюма.

Кратко охарактеризовав труды учёных, исследования которых были весьма значимыми для общего методологического построения диссертации, отметим основные работы, используемые нами при осуществлении её отдельных разделов.

По проблемам, связанным с народным костюмом (первый раздел работы), анализировалось большое количество источников. Необходимо отметить, что большинство носит описательный характер. При этом, эти источники содержат интереснейшие фактологические сведения. В то же время такие крупные учёные, как Н.М. Калашникова, Ф.М. Пармон, И.Н. Савельева исследуют народное наследие с точки зрения методологии современного дизайна, открывая тем самым новую страницу в развитии искусствоведческой науки. При этом всегда актуальной остаётся проблема детального изучения морфологии визуального языка костюма различных народов, исследование неисчерпаемого драгоценного наследия и путей его использования и развития в современном дизайн – проектировании.

В последнее время появилось много публикаций по истории костюма и моды (второй раздел работы). Большинство хорошо изданных книг имеют научно-популярный характер, как, например, работы Я.Н. Нерсесова. В то же время переиздаются труды известных специалистов в области истории костюма Л. Гербеновой, Д.Ю. Ермиловой, Р.В. Захаржевской, Л.К. Каминской, Д. Кассель-Скотт, Ф.Ф. Комиссаржевского, М.Н. Мерцаловой, Э. Тиль и других. Анализ этих работ помог составить последовательную картину смены основных направлений в развитии одежды. Однако, следует отметить, что вопросы формирования имиджа – представления о той или иной эпохе в этих работах затрагиваются очень мало.

При исследовании современной одежды различных социальных слоёв нашего общества (третий раздел работы) весьма значимыми оказались труды специалистов в области эргономики и, в частности – эргодизайна: Г.М. Зараковского, В.П. Зинченко, К.М. Кантора, В.М. Мунипова, Л.Д. Чайновой и других.

При этом выяснилось, что работ, связанных с дизайном костюма – недостаточно и в них отсутствует конкретный художественно – конструкторский анализ существующих и желаемых показателей свойств костюма, с помощью которых можно определить принадлежность человека к тому или иному слою общества.

При работе над четвёртым разделом диссертации, посвящённом взаимодействию понятий мода (костюм) и реклама, изучено достаточно большое количество источников, по-разному трактующих эти понятия. Видное место среди них занимают труды И.В. Грошева, И.В. Крылова, Р.И. Мокшанцева, А. Назайкина, Е.Э. Павловской, И.Н. Стор, Л.Н. Хромова и многих других отечественных и зарубежных авторов.

Исследование источников показало, что одним из самых эффективных элементов визуальной рекламы является образ человека. При этом недооценивается роль костюма в формировании этого образа. В результате нами была выдвинута идея использовать костюм в качестве рекламоносителя или – иными словами – способа создания имиджа фирмы, товара и т.д. средствами дизайна костюма.

Теоретико – методологическая основа исследования

При проведении работы использовался системный подход, позволяющий рассматривать предметы и явления во взаимосвязи. Изучение широкого диапазона проявлений дизайна костюма обусловило необходимость комплексного методологического подхода. Анализ народного, исторического светского и современного костюма осуществлялся в единстве ряда методов.

1. Приёмы сравнительно-сопоставительных процедур применялись для формирования репрезентативной выборки подлежащих анализу образцов костюма

2. Во всех разделах работы широко использовались принципы формально-композиционного анализа и методика художественно-конструкторского анализа (ХКА). Принципы ХКА, разработанные во ВНИИТЭ, позволяют рассматривать его как универсальный и постоянно успешно используемый инструмент дизайн – проектирования, системно учитывающий все сложные этапы взаимодействия участников процесса: человека – проектировщика, предмета и среды его функционирования, а также человека – пользователя. Содержание этапов предварительного, конкретного и итогового анализа, входящих в систему ХКА, были модифицированы в процессе настоящей работы применительно к исследованию и детальному разбору каждого образца народной, исторической и современной одежды, а также при проектировании авторских коллекций.

3. В процессе изучения народного, исторического и современного костюма были применены приёмы сравнительно-исторического, культурно-исторического и историко-типологического методов, позволившие не только изучить историю предмета и выявить общие тенденции его развития, но и подтвердить гипотезу, по которой костюм является одним из самых ярких носителей имиджа-образа эпохи, этноса, личности и др.

4. Методы социологических исследований использовались при определении степени узнаваемости народного и исторического костюма, а также для подтверждения значимости тех или иных составляющих композиционно- конструктивного строя и др. С целью выявления взаимосвязи мнений респондентов с их личностными характеристиками применялись методы психоанализа.

5. В основных разделах диссертации применялись:

метод комплекс–интерполяции, понимаемый как единство вполне дискретных (отдельных) элементов, связанных более или менее механически;

метод комплекс–компиляции, в основе которого лежит принцип объединения элементов, противоположных или вообще несходных.

Указанные методы (А.Ф. Лосев) использовались при разработке методики и построении классификационных моделей, основанных на частоте встречаемости композиционно-конструктивных элементов в одежде различных времён и народов; при разработке методики и построении типологических структур (древа), показывающих взаимосвязи между композиционно-конструктивными элементами одежды различных времён и народов и фактически иллюстрирующих их образно-имиджевые характеристики.

7. Метод включённых наблюдений использовался в местах продаж при сборе и анализе информации о способах рекламирования современной одежды.

8. Методы статистического анализа использовались для получения количественных данных о характеристиках морфологического строя визуального, композиционно-конструктивного языка народного, исторического и современного костюма, а также при обработке данных социологических исследований в результате чего определялись элементы, формирующие имидж исследуемых объектов.

9. При осуществлении авторских дизайн-проектов, базирующихся на результатах исследования, применялись методы композиции костюма, а также расчётные методы конструирования одежды и методы макетирования.

В процессе работы над диссертацией на базе описанных выше методов была определена общая методологическая структура исследования, все части которого объединены единой целевой установкой – выявления структурных составляющих морфологии визуального языка костюма, от которых зависит имидж объектов, «визитной карточкой» которых является костюм.

Применительно к разным разделам диссертации были разработаны:

1. Методика исследования народного и исторического костюма, как имиджевой составляющей этногомосферы и исторической эпохи (разделы 1,2);

2. Методика исследования взаимодействия проектного языка дизайна костюма и имиджа личности современного человека (раздел 3);

3. Методика исследования приёмов, используемых в рекламе моды (раздел 4);

4. Методика исследования дизайна костюма как рекламоносителя (раздел 4).

Научная новизна исследования

В данной научной работе впервые рассмотрены проблемы взаимопроникновения двух современных направлений: теории дизайна костюма и имиджелогии.

Научная новизна исследования заключается в следующем:

4. 1. Впервые в арсенал искусствоведческой науки в области дизайна костюма введено понятие «имидж» и его трактовка как мнение, представление, впечатление, опирающееся на структурные, визуально узнаваемые компоненты морфологии языка костюма;

   2. Выдвинута гипотеза и затем разработана теоретико-методологическая модель-концепция формирования образа-имиджа, мнения, представления об объекте (субъекте) средствами дизайна костюма;

   3. Основные тенденции динамики имиджевых характеристик того или иного явления рассмотрены с позиций ассимиляции костюмом эстетики этнодизайна, образных характеристик исторической эпохи, социальных групп, а также потребностей отечественного производителя в маркетинговых исследованиях;

   4. Разработаны и применены методики анализа концептуальных одежд, составляющих основное визуально-структурное морфологическое поле народного, исторического и современного костюма;

   5. В обиход искусствоведения в области дизайна введён термин «этногомосфера», отражающий национальную специфику в области культуры костюма;

   6. Сформирован банк данных по костюму различных народов в сопоставлении и сравнении его композиционно-конструктивной структуры в зависимости от социально-экологической среды. Около двух тысяч изображений и сделанных в процессе выполнения данной работы развёрток кроя могут послужить для дальнейших теоретических изысканий в области изучения и сохранения народного наследия;

   7. На основании художественно-конструкторского анализа репрезентативной выборки народного, исторического и современного костюма выявлена их морфологическая структура и сформированы классификационные модели, а также системы гармоничного взаимодействия её составляющих (типологические структуры), что является дизайнерской основой композиционного построения костюма;

   8. Контексте определения и последующего формирования имиджевых характеристик различных социальных, профессиональных и возрастных групп современных людей с учётом данных психоанализа определены и сопоставлены существующие и желаемые компоненты структуры системы «костюм»;

   9. Выявлены прямые взаимосвязи между личностными характеристиками респондентов (возраст, профессия, образование, тип личности, антропоморфологические признаки и др.) и выбором тех уровней композиционно-конструктивных элементов костюма, которые определяют имидж его носителя;

   10. Обозначена и исследована связь понятий «реклама» и «мода» («реклама моды» и «костюм, как рекламоноситель»). Теоретически разработана концепция нового направления «кутюр – реклама», где костюм выступает в роли создателя бренд – имиджа товара, фирмы, услуги и др.;

   11. В четырёх основных разделах диссертации предложены следующие алгоритмические научно – методические построения:

   обобщённая теоретико – эмпирическая и теоретико – методологическая концепции формирования имиджа – образа этногомосферы средствами дизайна костюма;

   обобщённая теоретико – эмпирическая и теоретико – методологическая концепция формирования имидж – образа – представления об исторической эпохе средствами дизайна костюма;

   обобщённая блок – схема взаимодействия морфологического языка дизайна костюма и имиджевых характеристик объекта (субъекта) – носителя;

   теоретико – методическая модель – концепция построения бренд - имиджа товара, фирмы, услуги и т.д. средствами дизайна костюма в стиле «кутюр – реклама».

   Теоретическая значимость работы

   Заключается в разработке теоретико – методологической модели – концепции формирования имиджа объекта – носителя костюма в результате взаимодействия двух значимых систем: средств дизайна костюма и характеристик личности, воспринимающей данный объект (схема 3).

   В диссертации разработаны основные направления в изучении значительной составляющей этногомосферы – (термин введён автором) – народного костюма. В научный обиход впервые введён большой фактический, графический и аналитический материал по композиции и конструкции костюма различных народов. Результаты этой части исследования должны также способствовать сохранению культурного наследия.

   Осуществлена проектная реконструкция стилевых особенностей исторических эпох с выделением их имиджевой составляющей, рассматриваемой в плане социокультурной значимости через поэлементный анализ костюма.

   Изучены и определены теоретические взаимосвязи тенденций развития современной одежды с характеристиками различных групп населения.

   Теоретически и методически разработано и экспериментально подтверждено новое направление в дизайн – проектировании костюма и теории рекламы – «кутюр-реклама», с помощью чего возможно формирование бренд – имиджа товара, фирмы, услуги и др.

   Практическая значимость исследования

   1. Результаты работы являются научной базой для проектировщиков одежды и имиджмейкеров при создании и реализации дизайн – проектов на основе различных творческих источников: народного и исторического костюма, образных характеристик различных групп населения, потребности современных производителей в рекламировании товаров и услуг.

   2. Использование разработанных в диссертации методик и результатов научных исследований позволит строить стратегии создания адресно - ориентированной одежды, способной удовлетворять потребности различных слоёв населения.

   Практическая значимость исследования состоит также в том, что его результаты внедрены: в процесс преподавания учебных дисциплин «История костюма и моды», «Основы композиции (пропедевтика)», «Архитектоника объёмных форм (макетирование)», «Композиция костюма», «Конфекционирование материалов для одежды», «Проектирование», «Авторская кукла» в Государственном образовательном учреждении высшего профессионального образования «Российский заочный институт текстильной и лёгкой промышленности» (ГОУ ВПО РосЗИТЛП), в Государственном образовательном учреждении высшего профессионального образования «Московский государственный гуманитарный университет им. М.А. Шолохова (МГГУ им. М.А. Шолохова), в Институте Моды, Дизайна и Технологий (ИМДТ); в визуально-методическое обеспечение учебного процесса.

   Разработана и функционирует следующая методическая литература:

   Основы композиции. Рабочая программа, методические указания и контрольные задания для специальности 260901.

   Основы композиции. Методические указания к лабораторному практикуму для специальности 260901.

   Основы композиции (Пропедевтика). Учебное пособие

   Композиция костюма. Методические указания к выполнению курсовой работы для специальности 260901.

   Композиция костюма. Методические указания к выполнению курсовой работы для специальности 260902.

   История костюма и моды. Методические указания к выполнению курсовой работы для специальности 260902.

   Художественно-графическая композиция. Рабочая программа, методические указания и контрольные задания для специальности 260902.

   Художественно-графическая композиция. Методические указания к выполнению курсовой работы для специальности 260902.

   Исторические этапы развития форм одежды. Учебное пособие. ч.1 и ч.2.

   Композиционно–конструктивные особенности народного костюма России и ближнего зарубежья. Учебное пособие.

   Основы композиции. Рабочая программа, контрольные задания и методические указания для специальности 280601 всех форм обучения.

   Рисунок. Методические указания к выполнению курсовой работы для специальности 280601 и 280602 всех форм обучения.

   Электронное учебное пособие по циклу художественных дисциплин: «Основы композиции», «Художественно – графическая композиция», «Композиция костюма», «История костюма».

   Композиция костюма. Рабочая программа, методические указания и контрольные работы для специальности 262000 (бакалавриат).

   Рисунок и живопись. Рабочая программа, методические указания к лабораторным, практическим и контрольным работам для специальности 262200 (бакалавриат).

   История костюма. Рабочая программа, методические указания и контрольные работы для специальности 262000 (бакалавриат).

   Рисунок и основы композиции. Рабочая программа, методические указания и контрольные работы для специальности 262022 (бакалавриат).

   История костюма. Рабочая программа, методические указания и контрольные работы для специальности 262200 (бакалавриат).

   Была организована, оснащена современным оборудованием и успешно функционировала в РосЗИТЛП в течение 5 лет под руководством автора настоящей работы Экспериментальная лаборатория креативного дизайн-проектирования (ЭЛКДП). В ней осуществлялись и реализовывались дизайн-проекты в рамках учебно – исследовательских (УИРС) и научно – исследовательских работ студентов (НИРС), а также в процессе выполнения курсовых и дипломных творческих работ. Ряд этих работ отмечен дипломами на престижных выставках и конкурсах.

   Практические результаты диссертации внедрены при создании 38 коллекций моделей одежды и аксессуаров и их успешной презентации на выставках и конкурсах.

   Апробация результатов исследования

   Материалы диссертации докладывались, обсуждались и были одобрены на научных, научно – практических и научно - методических конференциях: Межвузовская НК «Современные проблемы текстильной и лёгкой промышленности» (М., 1998; 2000; 2002; 2004; 2006; 2008, 2010); Межвузовская НТК Молодые ученые - развитию текстильной и лёгкой промышленности («Поиск – 2000» и «Поиск 2002») (Иваново, 2000; 2002); Международная НК «Мода и дизайн: исторический опыт - новые технологии» (Санкт-Петербург, 2000; 2001; 2004; 2006; 2007;2008;2009); Юбилейная НТК СПГУТД (Санкт – Петербург,2000); Международная НТК «Актуальные проблемы науки и экономики лёгкой промышленности» (М., 2000); Первый Международный симпозиум «Имиджелогия: современное состояние и перспективы развития. Имиджелогия – 2003» (М., 2003); Круглый стол «Народные традиции и современность: быт, стиль, культура» (М., ВВЦ, 2003); Второй Международный симпозиум «Имиджелогия – 2004. Состояние, направления, проблемы» (М., 2004); Международная НТК «Инновации и перспективы сервиса» (Уфа, 2005); Международный симпозиум «Имиджелогия – 2005. Феноменология, теория, практика» (М., 2005); VII и VIII Международные салоны инноваций и инвестиций (М., 2007; 2008); Научно-теоретический семинар, посвященный вопросам инновационных разработок в промышленном дизайне (М., 2007;2008); Международная НМК «Развитие непрерывной профессиональной подготовки и переподготовки кадров в условиях инновационных технологий» (М.,2009); Международная научно-практическая конференция «Проблемы современной организации и содержания профессионального образования: теория, методология, методика» (М., 2010); Международная научно-техническая конференция «Инновационность научных исследований в текстильной и лёгкой промышленности» (М., 2010); Региональный научно-практический семинар «Инновационные технологии в индустрии моды» (Красноярск, 2011); Международная научно-практическая конференция «Дизайн в пространстве национальной культуры: инновации и традиции» (Оренбург, 2011); Заседание Академии Имиджелогии (М., 2011).

   Содержание и результаты исследования были обсуждены на расширенном заседании ученого совета ВНИИТЭ (2011 г.)

   Результаты работы освещались в прямой трансляции в ряде телевизионных передач на каналах «ОРТ», «Столица» и «Первом Образовательном канале».

   Обоснованность выдвинутых положений и достоверность полученных результатов обеспечены непротиворечивостью и корректностью исходных теоретико–методических и исследовательских позиций, соответствием методов исследования его цели и задачам; логикой организации исследовательского процесса; методической и фактологической аргументацией разработанной концепции с позиции результатов научного анализа фактического материала, достоверностью и проверяемостью полученных данных, целостностью теоретических и эмпирических методов; репрезентативностью объёма выборок, статистической значимостью полученных опытно - экспериментальных данных, воспроизводимостью результатов независимой экспертизой.

   Результаты исследования были представлены на выставках, фестивалях и конкурсах, в том числе: Международный конкурс «В моде – кофе» (М., ВВЦ, 2000); Большой Международный кофейный фестиваль (Санкт-Петербург, Гранд отель «Европа», 2000); Международный форум «Мир и мода третьего тысячелетия» (М., 2001); Всероссийский конкурс молодых дизайнеров «Подиум – 2001» (Шахты, Ростов-на-Дону, 2001); Открытый фестиваль моды «Зареченская весна №1 и №2» (Заречный, 2001, 2002); Международный конкурс молодых дизайнеров одежды «Адмиралтейская игла - 01» (Санкт - Петербург, 2001) и «Адмиралтейская игла – 2002» (Санкт - Петербург, 2002); Московский городской конкурс «Краса студенческой Москвы – 2002» (М., 2002); Международный фестиваль «Puento Com» (Испания, г. Аквадульсия, 2002); IV фестиваль Российского дизайна «Ферродиз – 2002», посвященный 200-летию образования курорта «Кавказские минеральные воды» (Железноводск, 2002); 1-ый Московский форум «Дизайн в промышленности» (М., Сокольники, 2002); Х Всероссийская выставка – конкурс «Дизайн- 2002» (М., ЦДХ, 2002); Международный салон «Фидэкспо» (М., Гостиный двор, 2003); Московский Международный Художественный салон «Новое поколение», выставка «Арт-салон» (М., ЦДХ, 2003); Московский городской конкурс профессиональных модельеров (М., Большой манеж, 2003); Московский городской конкурс «Московские модельеры – молодым» (М., Большой Манеж, 2003); Фестиваль шоу-программ «Радиус-холл» (М., Мосбизнесцентр, 2003); Авторский проект Международной Ассоциации «Союз дизайнеров», «Форма и цвет» (М., ЦДХ, 2003); ХIII, XIV, XV Международный конкурс «Серебряная нить – 2003-2005» (Омск, 2003, 2004, 2005); Международный фестиваль «Закон и общество» (М., 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009,2010, 2011); Московский Международный Художественный салон (М., ЦДХ, 2003); Шоу-программы серии отелей Heliopark (М., 2004); Шоу-программы «Экстрим-шоу-Урбанс» (М.,2004); Международный модный косметическо-парикмахерский салон (М., Екатерининский дворец, 2004); Международный фестиваль «Пляж» (о. Кипр, г. Ларнака, г. Айа-Напа, 2004); IV Всемирный конгресс финно-угорских народов «Молодёжь – наше будущее» (Эстония, Таллинн, 2004); II Международный фестиваль «Формула моды» (Омск, 2005); Московская городская выставка «Имеют ли куклы национальность?» (М., Государственная библиотека по искусству, 2006); VII и VIII Международные салоны инноваций и инвестиций (М., ВВЦ, 2007, 2008); II и Ш Международные конкурсы «Искусство и образование» (М., Дом музыки, 2007; 2008); Московский городской конкурс творческих работ, посвященный «Дню Спасателя» (М., Управление гражданской защиты Москвы, 2007-2008); Презентация Экспериментальной лаборатории креативного дизайн-проектирования РосЗИТЛП (М., 2007); Презентация РосЗИТЛП на выставке «Образование и карьера» (М., Гостиный двор, март 2008, ноябрь 2008, март 2009, ноябрь 2009, март 2010, ноябрь 2010); Показ творческих коллекций ЭЛКДП РосЗИТЛП в Московском Государственном гуманитарном университете им. М.А.Шолохова (М..2008); УП фестиваль Моды и театрального костюма «Поволжские сезоны Александра Васильева» (Самара, 2008); 1Х Московская Международная ассамблея моды (М.,2008, 2009); Международный конкурс модельеров «Кутюрье года-2008» (М.,2008); Региональная выставка «Образование и карьера», (М., 2009), Московский городской конкурс «Мисс и Мистер Студенчество», (М., 2009); Молодёжная выставка «Экспо – 2010. Интеграция науки, промышленности и образования» (М., 2010); Выставка «Дни научно-технического творчества молодёжных инициатив» (М., «Крокус-Экспо», 2010); Выставка «Малый и средний бизнес в индустрии сервиса» (М., ВВЦ, 2010); Региональная выставка «Абитуриент» (М., 2008, 2009, 2010); Второй краевой конкурс «Сибирский стиль» (Красноярск, 2011); Молодёжная выставка «Экспо – 2011» Северо-западного административного округа (М., 2011).

   По результатам конкурсов и выставок имеются публикации в каталогах, около 50 дипломов, благодарственных писем, почётных грамот.

   На защиту выносятся следующие положения:

   1. Введение в арсенал искусствоведческой науки в области дизайна костюма понятия «имидж» и его трактовку как мнение, впечатление, опирающееся на структурные визуально узнаваемые компоненты морфологии языка костюма.

   2. Теоретико – методологическая модель – концепция формирования имиджа, полученного средствами дизайна костюма о различных явлениях (этносе, эпохе, личности, товаре и т.д.). Концепция представляет собой алгоритмическую структуру взаимопроникновения синкретичных составляющих системы «человек – костюм»:

   объектов, образно – имиджевая сущность которых проявляется в морфологической структуре визуального языка костюма;

   характеристик людей, воспринимающих эти объекты и дающих оценку значимости элементов указанной структуры.

   3. Методика анализа концептуальных одежд, составляющих основное морфологическое поле проектного языка народного, исторического и современного костюма.

   4. Методика формирования и построение классификационных моделей, согласно которым важными источниками формирования имиджа – представления об объекте с помощью одежды являются наиболее часто встречаемые композиционно – конструктивные элементы и средства, используемые в костюме.

   5. Методика построения типологических структур, показывающих закономерные взаимосвязи между композиционно – конструктивными элементами одежды и являющихся теоретическим основанием и объяснением представлений о гармонии, сформировавшихся в ту или иную эпоху в костюме и фактически иллюстрирующих её образно – имиджевые характеристики.

   6. Комплексная информационная система в виде обширного банка данных по композиции и конструкции одежды различных народов и исторических эпох.

   7. Введение в обиход искусствоведения понятия «этногомосфера», отражающее национальную специфику общей «гомосферы» (термин Д.С. Лихачёва), как сферы культуры, созданной человеком.

   8. Теоретически обоснованная и экспериментально подтверждённая функция дизайна костюма как рекламоносителя, реализованная в качестве диады «реклама и мода» (условное название «кутюр – реклама»).

   9. Практическая реализация теоретических положений работы в виде авторских моделей одежды, публикаций и внедрения в учебный процесс РосЗИТЛП, ИМДТ, МГГУ им. М.А. Шолохова.

   Структура и объём диссертационной работы

   Диссертация состоит из введения, четырёх разделов (соответственно – 11, 11, 6 и 5 глав), заключения, библиографического списка (442 наименования) и приложения. Материалы работы изложены на 521 странице, включая 323 страницы текста, 186 таблиц на 131 странице, 81 рисунок на 47 страницах и список литературы на 20 страницах. В приложении содержится 347 рисунков, а также таблицы и прочее на 294 страницах.

   Публикации

   По материалам диссертации опубликовано 73 работы, в том числе 1 монография, 3 учебных пособия, 1 электронное учебное пособие, 42 статьи, 24 публикации по материалам конференций, 1 патент на изобретение № 2164533 (2001г), 1 патент на полезную модель № 20051004261/22(005553) от 17.02.2005г. Кроме того, изданы 15 методических пособий и подготовлены к печати 2 монографии объёмом 289 и 280 печатных страниц.

   Русский народный костюм

   Каждому народу достается наследство от предыдущих поколений, сделанное их руками, созданное их гениями и талантами, - пишет тонкий знаток народного костюма М.Н. Мерцалова. Громадно, обширно наследство русского народа. Веками копилось оно, и вкладывали русские люди в него не только свой труд, но и свою душу, свои мечты, надежды, радости и горести. Уходило и терялось многое. Время не щадило человека и его творения, но то, что сохранилось, что дошло до нас, открывает нам неповторимый дивный лик народа - творца, очищенный от всего случайного, наносного, способного исказить истинный смысл всего созданного им [30,].

   Консервативность крестьянского образа жизни, приверженность традициям оказали влияние на изготовление и украшение одежды и на её развитие.

   Непосредственно связанная с физическим трудом человека, народная одежда отличается большой целесообразностью покроя.

   Стремление создать удобную форму и полностью утилизировать ткань привело к использованию прямоугольных деталей, размеры которых были обусловлены шириной полотна. Эти детали для удобства движения дополнялись прямоугольными или косыми вставками (полики, ластовицы, клинья).

   Русская народная одежда представляет собой замечательное явление материальной культуры [31].

   Условия исторического развития и этнографическое деление определяют разделение женского русского костюма на северный и южный комплексы.

   В северных районах крестьянки поверх нательной рубахи с прямыми вставками на плечах (поликими) носили обычно сарафан, который в разных районах кроился различно, но всегда имел плечевые лямки, так что рубахи в верхней части были видны.

   Среди разнообразных женских головных уборов наиболее распространёнными были высокие, с твёрдой основой кокошники и сороки. Характерными головными уборами женщин были двурогие кички и повойники (чепцы).

   У южновеликорусских крестьян рубахи кроились нередко с ромбовидными (косыми) поликами. Поверх рубахи надевали особую, несшитую шерстяную поясную понёву, заменяющую юбку или юбку-андарак.

   Мужская одежда по сравнению с женской была более единообразной. Разнообразие достигалось за счёт цвета, отделки и количества вышивок. Мужской костюм не отличался такой красочностью как женский. Этнические и местные различия прослеживались в ней значительно слабее, чем социальные и возрастные.

   Основу мужского костюма составляла рубаха - косоворотка с невысокой стойкой, штаны из холста [32]. Рубаху носили поверх штанов и подпоясывали ремнём или кушаком. Косоворотку чаще всего украшали вышивками из ткани другого цвета. Весь комплекс мужского костюма состоял из рубахи, порток, обуви, головного убора. На рубаху и штаны надевались три верхние одежды, одна на другую, например: зипун, кафтан и шуба

   Верхней русской народной одеждой называется вся наплечная одежда, надевавшееся русскими крестьянами поверх рубахи, сарафана (или поневы, юбки) и передника, включая нагрудную женскую одежду (нагрудник, безрукавка, душегрейка на лямках и др.) [38]. Женская и мужская крестьянская верхняя одежда по конструкции почти не отличались. Различия состояли в размерах и способе украшения, также стороне застёжки. Формы верхней народной одежды были немногочисленны. Шили её из холста, саржи, домашнего сукна или меха. Цвет одежды зависел от цвета шерсти (тёмно-коричневый, чёрный). По способу ношения различались два вида верхней одеждыгнаброшенная на плечи [34] (плащ, накидка) и наиболее характерная - вдеваемая в рукава, последняя разделялась на глухую и распашную. Глухая одежда надевалась через голову, а распашная имела разрез спереди.

   В весенне-осенний период были распространены кафтаны, армяки, зипуны, понишки, сваты, а также туникообразная нагрудная плечевая одежда, её шили из холста, тонкого сукна или шерсти. В разных губерниях она имела разные названия: шушпан, шушун, насов, сукман, коротай, желтик, навершник, лопочка, бастрог, нагрудник, безрукавка.

   Любой крестьянский костюм обязательно дополнялся обувью, плетёной или кожаной. Обувь была одинакова как для мужчин, так и для женщин. Женская обувь относительно мужской была более декоративной и конструктивно разнообразной. Самым распространенным видом обуви у крестьян были лапти. Лапти изготовлялись из древесной коры, бересты или лыка [34]. Название и нарядность обуви зависели от количества лыковых полос: пятерики, шестерики, семерики. Праздничными лаптями считались вязовые лапти-семерики. Лапти надевали поверх онуч (полоски ткани, обмотанные вокруг ноги), летом -холщевых, зимой - суконных. Онучи закреплялись веревками длиной до 4 м.

   Кроме лаптей простой народ носил башмаки из прутьев лозы - (тоже плетеные). Эту обувь называли пленицы. Некоторые имели подошвы из кожи, подвязываемые ремнями, обмотанными вокруг ступни.

   Наряду с этой обувью бытовали еще несколько разновидностей обуви -бахилы, подаки, чуни, шептуны.

   Женской обувью также служили кожаные полусапожки и «коты» [32]. Их носили с чулками и оборами - это твердые кожаные туфли с округлыми или трапециевидными носами на каблуке. Они были богато украшены. На задниках и каблуках металлические набойки - гвоздики. Дополнением к костюму женщин в холодные времена года являлись толстые, вязаные, шерстяные чулки

   Пояс был обязательной принадлежностью любого русского костюма. В быту и обрядах поясу придавалось большое значение как оберегу. Мужчинам без пояса считалось находиться при людях крайне неприлично. «Распоясать» человека означало обесчестить его. И.Е. Забелин, рассказывая о быте 16-17 вв., говорил, что появляться без пояса на сорочке значило обнаружить «свой разврат» [36]. Таким образом, пояс выполнял одновременно несколько функций: в том числе и эстетическую и утилитарную. Подпоясанная одежда, плотно прилегая к фигуре, лучше согревает, выигрышно расчленяет фигуру человека, создает гармонию. Пояса носили как мужчины, так и женщины.

   «Пояс» - общевосточнославянский термин (опояска, кушак, покромка, ремень). Выделяются два типа: узкий в виде шнура или тесьмы (1-3 см); широкий кушак, который обычно носили на верхней одежде (4-10 см).

   Пояса были плетёными и ткаными. Их длина достигала до 3-х метров и более, ширина от 2 см до 22 см [37]. Пояса никогда не складывались и надевались гладко и ровно. К поясу крепились сумочки, кисеты, гребни, ключи [33]. Девушки носили на поясе богато орнаментированные вышивки, аппликации, карманы-кошельки.

   Ниже будет показан анализ русского народного костюма нескольких губерний, проведённый как на основании исследования литературного и иллюстративного материала, так и подлинных натурных образцов.

   Смоленщина - одна из древнейших территорий России. По ней проходили жизненно важные пути древних племён. История свидетельствует о высоком уровне развития народов, обитавших здесь. В виду географического расположения на стыке разных в историческом и этническом отношениях регионов, Смоленщина в этнографическом плане представляла культуру двух основных этнических групп: северных и южных великорусов (северно-восточная часть губернии) и белорусов (юго-западная часть). Специфика этнографической культуры этих этнических групп убедительно выражена в традиционном народном костюме, и особенно в женском, как в наиболее сохранившейся форме материальной культуры.

   На основании сказанного в качестве примера для анализа русского народного костюма в данной работе выбрана народная одежда именно Смоленской губернии.

   В комплексах народных костюмов разных этнических групп традиционно применяется верхняя одежда-сарафан, юбка, понева. Но главным предметом крестьянского костюма являлась рубаха, которая использовалась не только в комплекте с другими предметами одежды, но и как самостоятельная одежда. Среди многообразия в покрое и в «украсах» женских рубахах Смоленской губернии можно отметить несколько общих их черт. Основа рубах («стан») как цельных, так и составных была чаще из трёх полотнищ холста. Горловина сильно сосборена под узкую обшивку, плотно облегает шею. Плечевые вставки («полики») - прямые, пришиты по утку.

   Костюм рабовладельческого строя

   Культура рабовладельческого Египта родилась около 5000 лет назад в плодородной и теплой долине Нила. Эта краткая формулировка позволяет определить некоторые черты египетского костюма того времени: в виду расслоения рабовладельческого общества одежда имела классовые признаки; благодаря теплому климату она была достаточно легкой и немногослойной; одежда изготавливалась из материалов, являющихся продуктами земледелия и животноводства, развивающихся на плодородных почвах; источником египетской культуры являлась мифология, обожествление сил природы.

   Своеобразная египетская религия, основанная на культе богов Солнца, Луны, Земли, растений, домашних и диких животных (крокодила, льва, шакала, коровы, кошки, сокола, змеи) глубоко пронизывает все сферы жизни.

   Обожествлялись даже геометрические фигуры, что послужило основой для формирования символики, в изобилии присутствующей не только в костюме, но и мебели, постройках, орнаментике и т.д. Символом Египта, как страны, был треугольник, который условно можно представить себе как площадь, располагающуюся между "белым" и "голубым" Нилом и пустыней. Треугольник, как символ страны использовался и в качестве стороны пирамиды, и в виде передника в костюме мужчин и женщин, а позднее в виде декоративного украшения на месте передника.

   Основными занятиями древних египтян были земледелие, скотоводство, различные ремесла: гончарное, ювелирное, ткацкое, стекольное.

   Классовое общество древнего Египта состояло из различных сословий: рабовладельческой знати, горожан, свободных крестьян, рабов. По политическому устройству государство было деспотической монархией во главе с фараоном и высшей знатью. В представлении древних египтян фараон являлся наместником Бога на земле. Особую роль играла эта религия в искусстве, в эстетических представлениях людей. Художественные образы всегда заключали в себе символику содержания (рис. 2.3.1п).

   Изображение человека носило условный схематический характер. Древнеегипетские статуи, изображающие фараона и его приближенных статично монументальны, их позы и жесты всегда канонизированы. Даже масштабы изображаемых фигур социально обусловлены (фараон на изображении - всегда больше размером, чем другие люди).

   Скульптура, рельефы, фрески древнего Египта позволяют нам судить об эстетическом идеале во внешности человека и об основных типах и формах его одежды. Сквозь схематизм и условность изображения явственно проступают черты «идеального образа» древних египтян - мужчин (рис. 2.3.2п, 2.3.3п): высокий рост; широкие плечи; узкие талии и бедра; крупные черты лица.

   Довольно большое сходство с современным представлением о красоте ощущается в облике женщин: гармоничные пропорции стройных фигур; правильные тонкие черты лица; миндалевидный разрез глаз (рис 2.3.5п).

   Жилища древних египтян почти не сохранились, ко есть много «Домов вечности» - гробниц великих фараонов и вельмож. Большой интерес представляет гробница Тутанхамона, открытие которой, позволило прояснить некоторые вопросы, связанные с костюмологией. Так, например, исследования знаменитой египетской ткани «виссон», самой тонкой и прозрачной до появления современных капрона и нейлона позволило установить, что она делалась из хлопка и льна и технология ее выработки была весьма совершенной. Разгадана также загадка знаменитого египетского зеленого грима. Оказалось, что это специальная мазь для защиты от укусов насекомых. В гробницах было все приспособлено для существования в вечности (мебель, утварь, одежда).

   Лен был основным материалом для тканей, хотя в ранний период, использовали также и волокна луба, травы, тростник. Самыми длинными, тонкими, эластичными были нити, которые получали из волокон незрелого льна. О внешнем виде и свойствах древнеегипетского льна позволяют судить образцы тканей (виссон), о которых упоминалось выше, и которые сохранились до наших дней. На 1 кв. см ткани было проложено 84 основных и 60 уточных нитей. 240 метров тончайшей пряжи весили всего 1 грамм. Ткач ощущал тонкую нить только пальцами. Виссон был даже орнаментирован по прозрачному фону - непрозрачным тканым рисунком (лотосы) и не имел изнанки. Орнаментация представляла собой вышивку золотыми нитями, бирюзовыми бусами, жемчугом. Сквозь несколько слоев таких тканей просвечивало тело, красоту которого очень ценили. Фактура ткани была разнообразной. Особенно эффектна была ткань в период нового царства: сеткообразная, затканная блестящими бусинами, золотом, украшенная вышивкой. Начиная с древнего царства, египтяне применяли плиссировку. Рецепт ее изготовления не открыт и, несмотря на солидный возраст (4000 лет), она до сих пор не «разошлась». В узорчатых тканях, на светлом или темном фоне применяли синий, голубой, коричневый, красный, охристо-желтый, зеленый цвета. Черный в те времена не обозначал траурную символику. Орнаментация, имеющая геометрический характер (полосы, зигзаги), часто располагалась по всей поверхности ткани. Наряду с этими рисунками присутствовали обобщенные изображения цветов, листьев лотоса, папируса, камыша, пальмы. Стрелы символизировали солнечные лучи. В одежде знати присутствовали узоры с обобщенными изображениями животных.

   Египтяне умели выделывать и красить кожи в красный, голубой, зеленый, желтый цвета. Их вывозили в другие страны древнего мира. Так, например, греческие модники носили красные сандалии, сшитые из египетской кожи.

   В соответствии с климатическими условиями одежда была легкой, изящной, изысканной формы и состояла из одинаковых для мужчин и женщин частей. Это передник треугольной формы, висящий спереди на поясе. С течением времени он изменился, появился второй фартук сзади. Затем они соединились по бокам, получилось подобие юбки. Треугольная форма спереди, выполненная чисто декоративными приемами - сохранилась. У мужчин также была набедренная повязка различной длины, которая драпировалась («схенти»).

   Вторая обязательная часть костюма называлась «ожерелье», оно представляло собой «кокетку» или большой «воротник» полукруглой формы, лежащий прямо на теле. Сначала он изготавливался просто из ткани, потом ожерелья постепенно стали украшать все более обильно настолько, что ткани не было видно от декора. Эти части костюма сохранялись на протяжении веков.

   Важная деталь костюма - головные уборы, часто сложной формы, в которых применялись различные материалы. Головные уборы символизировали принадлежность человека к духовному роду, профессии, социальному слою. Иногда они представляли собой изображения фантастических животных, птиц, нечто среднее между головным убором, париком и маской (костюм жрецов).

   Кроме перечисленных частей одежды у женщин был калазарис. Он состоял из целого куска материи, обертывающего фигуру, и начинался под грудью, которая была обнажена. Эта одежда была узкой, длинной, иногда имела одну - две бретельки. Форма калазириса была одинаковой и для царицы и для рабыни (рис.2.3.4п,2.3.5п). Часто использовались эластичные материалы, что при узкой форме не стесняло свободы движений.

   В древнем царстве мужчины заплетали волосы в короткие косички или гладко брили головы. Чтобы предохранить голову от жары надевали парики из растительных волокон. Мужчины брили подбородки и украшали их искусственной бородой, имеющей форму небольшого куба или косы, завитой на конце. Знаком могущества фараона была золотая борода в форме куба или треугольной формы.

   С течением времени костюм усложнился за счет одеваемых друг на друга одежд. Самым изысканным цветом считался - белый.

   Обувью служили сандалии, которые делались из пальмовых листьев, папируса, а затем из кожи. На подошве изображались бытовые и военные сцены. Рабовладельца можно было узнать по следам - на подошве его сандалий было изображение лежащего раба.

   Дизайн костюма и имидж творческих личностей

   Творческая личность — активно работающая, самостоятельно создающая что-то новое, оригинальное. Её продуктивность оценивается по результатам деятельности. Творческие люди отличаются высоким личностным развитием, достигают самореализации, т.е. раскрытия и применения своих возможностей и способностей [326].

   Отличительными особенностями творческих личностей является огромный, напряжённый труд, настойчивость и упорство в преодолении препятствий. Для увлечённого человека его творчество - главное дело жизни. Творческие личности притягивают окружающих и обладают мощным влиянием на них, вызывают уважение и симпатию, потому что дают ощущения глубины, масштабности, незаурядности человеческой натуры, цельности и уверенности.

   Анализ биографических материалов творчески состоявшихся личностей показал, что многие из перечисленных выше представлений о них, функционирующих в массовом сознании, имеют под собой реальную основу. Это позволило составить обобщённый образ творческой личности, имеющий характерные особенности [327].

   1. Наличие призвания. Они заняты очень значимым для них делом, которому они преданы. «Работа есть для меня величайшее и ни с чем не сравнимое благо, - писал П.И Чайковский Н.Ф.фон Мекк в 1988 году. Для меня бросить сочинение «равносильно лишению себя жизни».

   2. Поиск самовыражения и реализации своих возможностей. Они обладают развитыми творческими способностями, способны раскрыть себя.

   3. Постоянный труд. Жизнь для таких людей - это интенсивный труд ради того, чтобы добиться совершенства в том деле, которым они занимаются.

   4. Самостоятельность. Творческая личность опирается на собственные силы, имеет независимое мнение по основным жизненным вопросам.

   5. Стремление к развитию. Жизнь для творческих людей - это процесс постоянного развития. Характерная черта - неудовлетворённость достигнутым в своей области деятельности. Творческие личности ставят себе новые цели.

   6. Активность и инициативность.

   7. Отношение к жизни. Эти люди в целом удовлетворены жизнью и умеют находить в ней радости.

   8. Развитый интеллект и широта мировоззрения. Они позволяют воспринимать жизнь во всей её полноте и многообразии.

   9. Артисты - это люди с хорошим вкусом. Они стараются одеваться в соответствии со стилем жизни, ситуацией или окружением. Сейчас время усиливается тенденция к использованию многофункциональной одежды, приспособленной к различным условиям.

   10. Творческой личности свойственны детская восприимчивость и открытость по отношению к новому, сочетание зрелой мысли с детской свежестью восприятия, радость познания нового, неприятие стереотипного.

   В работе с тростевыми куклами артисту приходится высоко поднимать руки. Поэтому одежда для репетиций и работы не должна сковывать движений и быть максимально удобной (майки, водолазки, трикотаж).

   Некоторые фрагменты работы актёров показаны нарис.3.5.1п-3.5.4п.

   Новизна этой части работы в том, что никто не занимался имиджем «людей за ширмой», актёров кукольного театра, никто не задавался мыслью разрабатывать рекомендации по проектированию одежды для них.

   В прошлом актёры одевались очень помпезно: их можно было увидеть в шляпах с большими полями, огромными кольцами на руках и т.д. Это очень экстравагантно выглядело, сейчас это имело бы оттенок дурного вкуса, т.к. выбор модных объектов (одежды) диктуется стилем жизни.

   Актёр кукольного театра, это в своём роде уникальное и самое древнее явление в театральном искусстве. Он универсален по диапазону предъявленных к нему требований, (клоунада, искусство драматического актёра, музыкальность) [328]. Он воспитывает, формирует эстетический вкус молодого поколения и должен являться источником тепла, доброты [329].

   Для проведения эксперимента была отобрана «фокус-группа» из 20 человек актрис, работающих в Нижегородском Государственном академическом театре кукол (НГАТК).

   По принятой нами методике, используемой при проведении всей серии экспериментов рассматривалась одежда, используемая актёрами в настоящее время (таблицы 3.5.1с, 3.5.2с).

   По всем видам ассортимента (11 позиций) рассматривались: силуэтная форма; вид и направление членений; цветовая гамма основных и отделочных материалов; месторасположение декоративных элементов. Таблицы 3.5.1п-3.5.4п, в которых видна частота встречаемости исследованных позиций показаны ниже. Всего было проанализировано 424 образца изделий. Все данные сведены в диаграммы (рис.3.5.5п, 3.5.6п). Проведённое исследование существующего гардероба позволило составить представление об его особенностях. Основными являются удобство и свобода движения в одежде в сочетании с эстетичностью и неповторимостью. Преимущественными силуэтами одежды являются трапеция, прямой, полуприлегающий. Прилегающий силуэт редко встречается. Он предназначается только для торжественных вечеров.

   Большинство юбок имеют формы прямую и трапеции, расширенной к низу, и часто декорируются в верхней части.

   Установлено, что декор в блузках и майках располагается по центру переда, а также по всей площади маек.

   Проектирование рекламных моделей одежды. «Кутюр-реклама»

   Одним из наиболее уязвимых аспектов современной рекламы являются безвкусица и эклектичная композиция рекламных образов, зачастую реализованная на низком эстетическом и нравственном уровне. В настоящее время палитра выразительных средств, применяемых в рекламе, не отличается широтой и разнообразием, что провоцирует реакцию ее потребителя, прямо противоположную желаемой. Форма подачи однотипной информации должна постоянно меняться, иначе произойдет отторжение и ее невосприятие. Искусство костюма характеризуется высокой эффективностью воздействия на зрителя, необычайно разнообразным ассортиментом изобразительных средств и возможностей.

   Поскольку феномен моды отличается активной зрелищностью и способностью постоянно привлекать внимание публики, представляется целесообразным синтезировать понятия «реклама» и «мода», т.е. выработать по существу новое направление в их развитии, создав своеобразный стиль, который может быть условно назван «кутюр - реклама». Имеется в виду не реклама моды, а рекламирование практически любого товара при ее помощи.

   Идея была успешно апробирована на примерах разработки нескольких коллекций и проведения рекламных акций с их участием.

   Актуальность данного направления подтверждается острой необходимостью популяризировать продукцию отечественных производителей на рынке товаров и услуг. Это может эффективно осуществляться через дизайн костюма, аксессуаров и вспомогательных предметов показа, специально спроектированных для рекламных целей.

   В связи со сказанным можно сформулировать общие задачи, которые предполагается решить в рамках данной части исследования:

   - выявление аналогов, иллюстрирующих стиль «кутюр-реклама»;

   - определение методики анализа рекламной продукции, где в качестве прямого рекламоносителя используется костюм. Его проведение с целью выявления оптимального диапазона композиционных элементов и средств;

   -формирование культурно-эстетического образа фирменной продукции и стиля через «кутюр-рекламу».

   Следует отметить, что впервые возникновение данного направления было «спровоцировано» приглашением участвовать в весьма интересном и престижном мероприятии на ВВЦ весной 2000 года [387, 419, 422-425]. По инициативе Международной Кофейной Ассоциации (ЇСО), объединяющей 44 страны, производящие и потребляющие кофе, были проведены Большой Кофейный Фестиваль и конкурс под названием «В моде-кофе». В нем приняли участие молодые дизайнеры ряда специальных учебных заведений города Москвы: Московской Государственной Текстильной Академии им. А.Н. Косыгина, Государственного художественно-Промышленного Университета им. Г.С. Строганова, Российского Заочного Института Текстильной и Легкой промышленности и др. Председателем Международного жюри был мистер Майкл Хит, возглавляющий «кофейные» проекты в России. В течение двух дней тысячи москвичей и гостей столицы имели возможность наблюдать красочное и необычное зрелище: на зелёных лужайках ВВЦ красовались фантастические скульптуры, а по специально построенному подиуму дефилировали манекенщицы в туалетах на «кофейные» темы. На суд компетентного жюри было представлено около сорока моделей, в том числе - 19 автора настоящей работы. Во втором туре конкурса были рассмотрены около двадцати моделей, из которых, наконец, выбрали три лучших. Первое место было присуждено нашей модели.

   В продолжении работы оказались заинтересованы более двух десятков компаний, продвигающих различные торговые марки, в том числе «Оттолино», «Паулинг», «Монтана Кофе», «Амбассадор», «Маккона», «Лефбергс Лила», «Колумбия», «Республика кофе» и многие другие.

   По заказу ICO была выполнена коллекция в объеме 38-ти ансамблей и показана на Большом Международном Кофейном Бале в гранд Отеле «Европа» в Санкт-Петербурге, где она имела большой успех и отклик в прессе [422-425]. Значительная часть моделей представляла собой рекламу конкретных организаций, т.е. модели были специально спроектированы для этой цели и служили формированию положительного имиджа фирм.

   «Кофейное дефиле» было затем неоднократно представлено и получило первые места и дипломы лауреатов на различных конкурсах и выставках: на Международном форуме «Мир и мода третьего тысячелетия», на Всероссийском конкурсе молодых дизайнеров и модельеров «Подиум -2001», на 2-ом открытом фестивале моды «Зареченская Весна - 2002», на ВВЦ, на фестивале искусств «Лесные дали», на конкурсе дизайнеров «Феродиз - 2004», посвященном юбилею курорта «Минеральные воды» и др.

   Показ коллекции состоял из двух отделений: театрализованное шоу, где прослеживался процесс изготовления и потребления кофе; демонстрация моделей, несущих в себе образное содержание символики цвета, формы, пластики линий и т. д.

   Все модели связаны между собой не только общей темой и примененными в них элементами и средствами композиции, но и режиссурой показа, что позволило отнести коллекцию к специально организованной рекламной акции, реализованной в объемно-пространственной форме.

   Ниже приводится краткое описание композиции ряда моделей из коллекции «Кофейное дефиле».

   Открывало показ «Кофейное дерево» (рис. 4.5.10п).

   Самая высокая и стройная манекенщица была одета в узкое длинное платье из бархата-стрейч зеленовато-оливкового цвета без декольте, но с открытыми плечами и застежкой спереди на молнию. Вертикаль продолжал разрез, начинающийся несколько ниже пупка так, что немного были видны черные облегающие шорты-стрейч, уравновешенные горизонталью широкого черного пояса и облегающих узких нарукавников длинной от середины предплечья до кисти и изготовленного из того же материала. Главным композиционным акцентом являлась крона из зеленых веток с листьями и круглыми красными плодами кофейного дерева. Для крепления кроны на спине предусмотрено специальное устройство. Там же расположена шнуровка, с помощью которой фигура манекенщицы затягивалась по принципу корсета, что делало ее зрительно еще более высокой, каким и надлежит быть кофейному дереву. Темные прямые волосы распущены, подчеркивая вертикаль. На ногах - классические черные «лодочки» на каблуках-«шпильках». В целом композиция построена на сочетании дополнительных контрастных (красно-зеленых), но сложных смешанных цветов, облагороженных фактурой бархата и акцентированных глубоким черным цветом. На фоне наклонных динамичных линий - веток фигура манекенщицы - «ствол» особо привлекает к себе внимание.

   Вторая модель называлась «Кофейное зернышко». Ее демонстрировала десятилетняя девочка, которая должна была смотреться особенно маленькой по сравнению с деревом (рис. 4.5.11п). Это впечатление усиливала округлая, монолитная форма коричневого бархатного «боба» с отделкой из атласа такого же цвета. Темные очки с оправой из золоченых кофейных зерен дополняют туалет.

   В соответствии с задуманным сценарием дальше появлялся «Кофейный мешок» (рис. 4.5.12п), а затем «Кофемолка» (рис. 4.5.13п) и другие модели.

   Объёмная форма из поролона служила «чехлом» для натуральной мешковины, украшенной аппликацией из изображений кофейных зёрен.

   «Кофемолка» была достаточно «агрессивной», ее конструкция -жесткой, с четко выраженными плоскостями и углами наклона линий -«рёбер» формы. Головной убор имитировал ручку, с помощью которой «кофемолка» могла «приводиться в движение». Крупные золоченые вырезанные из пенопласта «зерна» составляли воротник, который выделялся на светло-сером фоне платья.

   «Сборщица готового кофе» (рис. 4.5.14п). Мини-юбка и мини-топ из колорированной мешковины конструктивно предельно просты. Это прямоугольные куски ткани с бахромой, которые оборачиваются вокруг тела. Композиционным акцентом служит огромная шляпа, которая может «превращаться» в сумку. Основой ее конструкции являются обручи разного диаметра, базирующихся на пропорционально-последовательном ритме, между которым помещены три «оборки» из объемных кофейных пакетов.

   Похожие диссертации на ДИЗАЙН КОСТЮМА КАК СРЕДСТВО ФОРМИРОВАНИЯ ИМИДЖА. Теория, методология, практика

   Система символов в дизайне современного костюма : теория, методология, практикаМакарова, Татьяна Львовна

   CИСТЕМА СИМВОЛОВ В ДИЗАЙНЕ СОВРЕМЕННОГО КОСТЮМА: ТЕОРИЯ, МЕТОДОЛОГИЯ, ПРАКТИКАМАКАРОВА Татьяна Львовна

   

   Этнокультурные истоки в практике коммуникативного дизайна Южной КореиХо Канг

   

   Этнокультурные основы в практике современной региональной дизайн-графикиГерасимов Никита Сергеевич

   

   Графический дизайн полиграфической упаковки : история, методика, практикаЛемешко Татьяна Владимировна

   

   Проективографический метод в дизайне плоскостных и объемных объектов : Методика и практикаВиноградова Нина Петровна

   

   Дизайн унифицированных и агрегатированных промышленных изделий : Теория, методика, практикаГрашин Александр Александрович

   Дизайн монгольских ковровых изделий : культурно-исторические традиции, эволюция, современная практикаЦиен-Ойдов Батсайхан

   

   Художественно-коммуникативные особенности современного плаката: новейшие концепции и тенденции развития в зарубежной практикеВан Мэни

   

   Дизайн учебной книги в РоссииАндреева Вера Александровна