Содержание к диссертации
Введение
Глава 1. Концепция уличной моды 22
1.1. Определение термина «уличная мода» 22
1.2. Термин «street look», или «лук» 30
1.3. Механизмы распространения уличной моды 35
1.4. Функции и значение уличной моды
Глава 2. Истоки явления уличной моды 46
2.1. Глобальная уличная мода: от Интернет-блогов до направления в индустрии моды 46
2.2. Уличные модники как категория потребителей 68
2.3. Денди как прообраз современного уличного модника 78
2.4. Уличный стиль как идейная основа уличной моды 103
2.5. «Уличная мода: сопротивление модному глобализму или его последствие? 108
Глава 3. Московская уличная мода 116
3.1. Новое поколение модников Москвы 116
3.2. Этапы развития уличной моды в Москве 124
3.3. Принципы «луков» московской уличной моды 153
Заключение 159
Список терминов 163
Список литературы
- Механизмы распространения уличной моды
- Функции и значение уличной моды
- Денди как прообраз современного уличного модника
- Принципы «луков» московской уличной моды
Введение к работе
Актуальность исследования
Начало XXI века, по наблюдениям некоторых ученых, ознаменовано наступлением эпохи пост-моды. Среди жителей городских центров отмечается всплеск интереса к индивидуализации стиля. «Демонстративное потребление» моды сменяется сегодня «незаметным потребительством». Появляются новые представления об умении быть модным. Часть из них нашла свое отражение в «уличной моде». Если в индустрии моды каждый сезон возникает закрытый перечень актуальных тенденций, то в «уличной моде» рождается бесконечное число «импровизаций». В результате диктатура моды («делайте, как я») трансформируется в массовой культуре в глобальную демократию стиля («посмотрите на меня, это я придумал!»).
Хотя уличный стиль в том или ином виде существует на протяжении уже трех столетий, «уличная мода», по выводам ученых, возникла в XXI веке. Она стала популярной в 2006 году благодаря успеху деятельности блоггеров и фотографов, которые ежедневно фотографировали стильно одетых людей на улицах городов. Вкусы и предпочтения обычных людей «с улиц» завоевали интерес Интернет-аудитории, имеющей альтернативный взгляд на моду.
Известные блоги, посвященные «уличной моде», появились в середине нулевых на Западе: «The Sartorialist» (Нью-Йорк), «Hel-Looks» (Хельсинки), «Face Hunter» (Париж и Брюссель), «Jak&Jil» (Торонто). Благодаря Интернет-СМИ «уличная мода» превратилась в самостоятельное явление. На официальных сайтах крупнейших модных журналов, таких как Vogue, Elle, Harper’s Bazaar, уже существуют рубрики, посвященные «уличной моде»; снимки блогов «The Sartorialist» и «Face Hunter» изданы в качестве фотоальбомов, а c помощью сайта-поисковика блогов «Bloglovin» сегодня можно найти более 6000 блогов об «уличной моде» разных городов мира. Одним из этих городов является Москва. Московской «уличной моде» посвящены сотни Интернет-блогов.
Огромное количество первичного материала, посвященного уличной моде, нуждается в осмыслении и систематизации. К настоящему времени концепция «уличной моды» не создана. В ряде современных работ оборот «уличная мода» встречается, но не как элемент понятийного аппарата, а, скорее, как метафора или заимствование из современного сленга. Настоящая диссертация посвящена выявлению и анализу основных этапов становления и развития «уличной моды» начала XXI века, определению ее характерных черт.
Степень научной разработанности темы.
Изучение феномена «уличной моды» потребовало обращения к работам зарубежных и отечественных исследователей моды – культурологическим исследованиям моды (К. Бревард, Э. Уилсон, О. Вайнштейн, Р. Барт, Т. Полимус, Ю. Кавамура, К. Эванс), к социологии моды (Т. Веблен, Г.Зиммель, Г. Спенсер, А.Б.Гофман, Г. Эрнер), к истории моды (Т. Веббер, Ш. Зелинг, Х. Бланко Ф., В. Стил).
В основе концепции «уличной моды» лежит так называемая «теория просачивания». В западной науке существует три «теории просачивания» модных тенденций. Первая - «trickledown» theory (просачивание тенденций «сверху вниз»), предложенная классиком социологии Г. Зиммелем в 1904 году, предполагала некую иерархическую лестницу, по которой мода «снисходила» от элиты к массам. В концепции Г. Зиммеля, изложенной в сочинении «Мода», феномен исследуется как двоякое явление, в котором одновременно проявляется стремление человека к индивидуальности и желание не выделяться из толпы. В социальном воплощении этих двух стремлений основой служит психологическая тенденция к подражанию. Г.Зиммель утверждает, что «подражание освобождает индивида от мучений, связанных с выбором, и позволяет ему выступать просто в качестве творения группы, сосуда социальных содержаний». Г.Зиммель опирается на И. Канта, который утверждал, что мода не имеет внутренней цели, является социальным феноменом и может быть определена как присоединение к равным.
Вторая теория - trickleacross» (просачивание тенденций «горизонтально»), была предложена Ч. Кингом в 1963 году для описания способа метода распространения тенденций «масс-маркета». Согласно ей, модная тенденция проделывает свой путь от лидера моды к последователям внутри одной социальной страты, а не через разные слои общества.
Теория распространения моды «снизу вверх» («trickleup theory») была разработана Г. Филдом в 1970 году. Эта теория отличается от теорий «trickledown» (предложенной Г. Зиммелем в XIX веке) и «trickleacross» (предложенной Ч. Кингом в 1963 году), так как в ней утверждается, что мода проделывает свой путь от улиц к подиуму, а не наоборот. Примером такого влияния «улиц» может служить копирование модельерами вещей, характерных для стиля контркультур. Теория «trickleup» также излагается в трудах современного антрополога Т. Полимуса. В книге «Streetstyle» (2010) Т.Полимус утверждает, что благодаря тому, что сегодня у каждого появился альтернативный выбор, возникла возможность выглядеть «иначе» – то есть, смешивать и сочетать вещи разных стилей, а не следовать единой моде.
Сегодня механизм моды, распространяющейся «снизу вверх», заключается в том, что новые идеи возникают не в кругу модельеров, а среди непрофессионалов моды – обычных людей. Интересные стилистические приемы, придуманные ими, привлекают внимание фотографов и блоггеров и, в конечном счете, появляются на подиуме, в эстетически усовершенствованном варианте у кого-то из профессионалов. Тенденция «моды с улиц» сегодня практически гарантирует популярность среди большого количества людей.
Все теории распространения основаны на одном принципе – на определении лидеров моды и их последователей. Российский социолог, профессор кафедры общей социологии НИУ ВШЭ Александр Гофман в книге «Мода и люди. Новая теория моды и модного поведения» (1994), описывает путь распространения моды: от инноваторов и лидеров к последователям, и далее – к менее заинтересованным в моде категориям (традиционалистам и консерваторам). На этой же теории основывается определение «уличной моды», данное в диссертации: «уличные модники» выступают в системе моды в роли «лидеров», которые не только распространяют модные тенденции, но и, смешивая различную модную и немодную одежду, создают таким образом новые тренды.
Истоки «уличной моды» определены благодаря трудам, посвященным культурологическим аспектам феномена моды. В конце 1970-х годов при изучении моды на первый план вышли подходы, связанные с проблемами социального и политического контекста, выросшие из идей марксизма (Т. Адорно и М. Хоркхаймер), феминизма (С. Броунмиллер), психоанализа (Р. Кёнинг), и структурализма (Р. Барт). Основные положения зарубежных культурологических исследований, посвященных моде и особенностям её развития в эпоху постмодернизма, представлены в сборнике «The Fashion Reader» (2011). Этот сборник является одним из наиболее современных собраний различных статей по теории и истории моды, написанных самыми крупными исследователями моды наших дней (Э. Уилсон, Д. Хэбдидж, Т. Полимус, Э. Холландер и пр.). Тексты представляют огромный интерес для теории и истории «уличной моды»: здесь можно найти статьи, посвященные взаимосвязи моды и пространства (Part V: Space and Place), теории моды (Part II: Fashion Theory), связи кутюра с улицей (Part XI: From Haute Couture to the Streets). В статье «The Postmodern Age: 1960 – 2010» («Эпоха постмодерна: 1960 – 2010») американский исследователь, профессор Университета Джорджии Х. Бланко (Jose Blanco F.) анализирует период со второй половины XX века до начала XXI века в модной индустрии с точки зрения изменений, внесенных СМИ и технологиями в процесс возникновения и распространения моды. Они стали главной причиной возникновения исследуемого в данной работе феномена «уличной моды». Профессор Лондонского Университета Д. Гилберт в статье «World Cities of Fashion» описывает становление так называемых «столиц моды» (Париж, Лондон, Милан, Нью-Йорк).
Значимый вклад в изучение моды с точки зрения культурологии внесла книга профессора Лондонского колледжа моды Э. Уилсон «Облаченные в мечты: мода и современность» (2012), посвященная формированию моды в западном обществе как особого культурного института и как эстетического средства для выражения идей, желаний и убеждений, циркулирующих в обществе. Также в книге Э.Уилсон дается анализ влияния городской среды на одежду горожан и исторической связи моды с городом, который является ключевым моментом для «уличной моды». Этой теме посвящена глава «Мода и город». Э. Уилсон подходит к предмету моды с культурологической точки зрения, что позволяет увидеть влияние процессов, происходящих внутри урбанистической культуры, на одежду жителей города. Мода, по мнению Э. Уилсон, является типично городским явлением, которое в течение веков, с момента возникновения в XIV веке, была тесно связана со становлением урбанистической культуры.
Особое значение для исследования московской «уличной моды» имеют работы историка моды Р.М. Кирсановой. В книге «Костюм в русской художественной культуре XVIII–первой половины XX вв.» (1995), Р.М. Кирсанова анализирует костюмы, детали и ткани, которые перешли из бытовой сферы в культурную, рассматривая не только сами вещи, но и происхождение названий различных видов одежды в русском языке. В частности, интерес вызывают вещи, возникшие вследствие влияния европейской моды на культуру одежды России. «Сведения этимологического характера позволяют лучше понять культурную ситуацию, истинный источник заимствования названия и самого предмета», – пишет Р.М.Кирсанова. Вопрос вытеснения традиционных форм одежды заимствованными, рассмотренный Р.М. Кирсановой, перекликается сегодня с вопросом взаимоотношения локальной и глобальной «уличной моды», включающим в себя процесс заимствования как реальных вещей, так и их названий.
В диссертации проводится параллель «уличной моды» с дендизмом XIX века, как одной из ее предтеч. Большой интерес представляет книга О. Вайнштейн «Денди: мода, литература, стиль жизни» (2006), в которой описываются основные принципы дендизма, а также рассказывается о модниках, предшествующих денди. Схожие стилистические принципы, такие как умелое нарушение канонов стиля, акцент на детали и т.п., выявляются в «уличной моде».
Отдельные публикации теоретиков и историков моды, посвященных развитию феномена в русле культурологии, способствовали рассмотрению вопросов, связанных с дендизмом, «уличным стилем», глобальной модой. Важнейшим источником стал научно-теоретический и культурологический журнал «Теория моды: одежда, тело, культура», публикующийся в России с 2006 года. В журнале печатаются переводы статей западных ученых из ведущего международного журнала по моде «Fashion Theory: The Journal of Dress, Body & Culture», работы российских историков костюма, классические тексты по теории моды. Шеф-редактором журнала является филолог и культуролог Людмила Алябьева. Запуск в России весьма успешного западного проекта – международного журнала «Fashion Theory: The Journal of Dress, Body & Culture» под руководством Валери Стил (Нью-Йоркский институт моды и технологии), публикующего с 1997 года, – говорит не только о том, что сама дисциплина культурологических исследований расширяет свои географические границы, но и о том, что анализ моды как явления вызывает сегодня такой же интерес, как и ее изображение в глянцевых журналах.
Что касается анализа изображений «уличной моды», нужно отметить, что, несмотря на то, что чаще всего фотографии «уличной моды» можно встретить без какого-либо описания, именно простое указание вещей и брендов при публикации образов «уличной моды» позволяет обычной документальной фотографии считаться модной. Поэтому важно понимать взаимоотношение модного изображения и его описания, которое рождает смысл, воспринимаемый как модное сообщение. В связи с этим, большую роль сыграла работа французского философа-постструктуралиста и семиотика Ролана Барта «Система моды» (2003), в которой мода исследуется с точки зрения ее трех проявлений – «одежды-образа», «одежды-описания» и реальной одежды. Р. Барт изучает способы воплощения в текстах о моде тех идей, которые социум связывает с ней. То есть, описание модного образа, подробный разбор всех его составляющих не только показывает его структуру, но и привносит некое понимание о том, как этот образ был создан и что именно делает его модным и актуальным. Одной из ценных утверждений Ролана Барта, касающихся анализа моды, заключается в том, что язык при описании тенденций служит не только моделью, но и основой смысла. «Реальная система одежды – это всего лишь естественный горизонт, где мода формирует свои значения; как целостность, как сущность мода не существует вне слова», – идея Ролана Барта вполне применима и к «уличной моде», однако в данном случае, больше подходит описанная Бартом «одежда-образ», визуальное воплощение моды. Без этого визуального фиксирования (то есть фотографии) «уличной моды» как явления не существует.
Изучение роли фотографии в «уличной моде» включает в себя также оригинальную интерпретацию моды с точки зрения её изображения, представленную в сборнике «Fashion as a Photograph: viewing and reviewing images of fashion» (2008). Этот сборник объединяет статьи зарубежных исследователей, посвященные значению фотографии в модной индустрии. Основанная на идее того, что мода – это фотография, книга раскрывает различные аспекты «моды-образа». Важной для данного исследования является параграф «Fashioning the street: images of the street in fashion media», в которой анализируется роль улицы в модной фотографии.
Исследование «географии модных мест» в современном мегаполисе и выявление ключевых локаций также дает возможность увидеть в феномене «уличной моды» динамичность и вовлеченность в городскую жизнь. Книга «Fashioning London» (2003) профессора истории и культурологии Лондонского колледжа моды Кр.Бреварда, посвящена моде Лондона, существовавшей с 1790 по 2000 год. Здесь нет описания современной «уличной моды» Лондона: анализируется связь зарождения субкультур с историческими местами Лондона. Однако в книге рассказывается множество историй о знаковых для модной столицы местах, например, о рынке Камден, ставшего культовым местом для уличного стиля.
На сегодняшний день стиль одежды жителей столиц и крупных городов представляется одной из самых актуальных тем в модной журналистике. Об этом свидетельствует огромное количество журнальных статей и сайтов, посвященных «уличной моде». Среди них есть лишь редкие научные материалы, в которых анализируется не столько само явление, сколько деятельность фотографов и блоггеров «уличной моды». Сегодня издано несколько книг об «уличной моде». В них все три «компонента» - мода, улица и фотография – сливаются воедино в изображениях «уличных модников», которые и являются непосредственно содержанием всех книг, касающихся «street fashion». Самый популярный альбом — издание с фотографиями автора одного из первых интернет-блогов «уличной моды» «The Sartorialist» (2009) Скотта Шумана.
В целом, предлагающиеся теоретические концепции, связанные с массовой модой и с уличным стилем, не отвечают на вопросы, имеющие отношение к «уличной моде». Поэтому очевидно, что исследование роли «уличной моды» в контексте городской культуры Москвы, также не получила разработку. Исследовательское поле содержит пробел, касающийся как глобальной, так и московской уличной моды. Ее призвано заполнить данное диссертационное исследование.
Объект исследования – «уличная мода» как особое направление пост-моды начала XXI века.
Предметом исследования является становление московской и глобальной уличной моды 2006 - 2013 годов.
Источниковедческой базой исследования послужили визуальные источники (фотографии уличной моды, одежда, видео-материалы), которые определяются хронологическими (с 2006 по 2013 годы) и территориальными рамками (Москва, Лондон, Париж, Нью-Йорк, Стокгольм, Милан) исследования, письменные источники (интервью с уличными модниками, статьи в модных Интренет-журналах). Хронологические границы исследования охватывают период с 2006 по 2013 год, т.е. рассмотрение феномена потребовало обращения к основным этапам развития явления со времени формирования до его популяризации.
Территориальные рамки исследования ограничены изучением развития феномена в Москве, а также в Нью-Йорке и в столицах Европы (Лондон, Париж, Стокгольм). Выбор городов обусловлен тем, что именно их уличная мода в большей степени повлияла на формирование московской уличной моды.
Цели и задачи исследования
Целью работы является изучение феномена «уличной моды» и определение ее значимости для культуры начала XXI века.
В диссертации поставлены следующие задачи:
1. предложить определение термина «уличная мода»,
2. определить функции феномена «уличная мода» и рассмотреть механизмы его распространения,
3. выявить процессы становления глобальной уличной моды как феномена культуры и её формирование как самостоятельного направления моды,
4. проследить, какие принципы были унаследованы уличными модниками, а какие – введены ими впервые,
5. рассмотреть феномен московской уличной моды 2006-2013 годов и предложить периодизацию для исследования московской уличной моды.
Теоретико-методологические основы исследования
Методология исследования
Диссертация носит междисциплинарный характер. В качестве основного применяется культурологический подход. Изучение истоков явления глобальной и московской уличной моды также потребовало применения исторического, эмпирического и социологического методов.
В исследовании используются следующие группы источников:
Письменные источники – культурологические исследования моды, книги-альбомы уличной моды, популярные статьи и интервью из печатных и Интернет-СМИ
Интервью – 10 интервью, взятых для диссертационного исследования в течение 2010-2013 годов с представителями разных возрастных групп и социального положения. Для данного исследования является важным мнения и мысли самих уличных модников. Автор данной работы за время её написания имел возможность лично провести интервью с уличными модниками Москвы. Это дало возможность взглянуть на феномен с точки зрения самих его героев. Данные интервью проводились автором работы с учетом нескольких особенностей, которые были задуманы для того, чтобы получить наиболее точные ответы на интересующие вопросы. При выборе героев интервью учитывалось то, что среди них должны быть:
Как популярные личности из сообщества московских уличных модников, так и «типичные» модники столицы и простые студенты, которые только начали экспериментировать со своим индивидуальным стилем.
Как известные дизайнеры, так и начинающие.
Как представители московских СМИ, так и зарубежных.
Гипотеза исследования – в начале XXI века в системе моды происходят качественные перемены. Наиболее существенные из них были связаны с возникновением нового явления - уличной моды. Она становится глобальным явлением, влияющим на индустрию моды и играющим важную роль в процессе определения модных тенденций.
Научная новизна работы состоит:
-
в определении понятия «уличная мода» и в выявлении двух ее основных типов – глобальной и локальной. Мода - достаточно разработанное понятие, имеющая глубокий исторический горизонт и с достаточно строгий терминологический аппарат. В отличие от них, «уличная мода» – это явление XXI века, пока ее употребление носит скорее «назывательный» характер и исполняет роль не очень внятного ярлыка. В диссертации сделан шаг к построению теории этого популярного течения, выявлении его структурных и функциональных особенностей.
-
в особой роли слова «лук» (от англ. «look» - вид), которым подчеркивается «одноразовость» и экспериментальный характер многообразных стилей «уличной моды», которые, в отличие от понятия «образ», не требует «вживания» в некую роль. «Лук» исполняет роль важного специфического термина уличной моды.
-
в анализе механизма распространения уличной моды в обществе и в культуре, функционирующего по принципу теории просачивания «trickle-up» («снизу вверх»), что означит восхождение тенденции с улиц на подиумы, а не наоборот, как это происходит в основных течениях моды; в определении функций уличной моды, таких как дифференциация, самоидентификация, коммуникация и демонстрация;
-
в описании истории феномена «уличная мода», ее становлении в качестве глобального явления, произошедшим в эпоху Интернета;
-
в анализе истоков явления уличной моды и идейной основы этого феномена, соединяющего в себе черты канонов дендизма XIX века с популярных стилями одежды 1990-х (грандж, бохо, богемно-буржуазный, деловой кэжуал), а также принципами построения «бриколажного» образа, присущих некоторым контркультурам XX века.
-
в раскрытии роли демократизировавшей мир уличной моды в истории глобальной моды, в целом, и пробудившей в большом количестве творческих людей интерес к созданию оригинального стиля;
-
в определении значения уличной моды в Москве, давшей импульс новому видению модного среди молодежи столицы.
Теоретическая значимость осуществленного исследования состоит в том, что оно позволяет:
1) определить в эпоху глобализации новые способы существования культурных феноменов на материале моды;
2) выявить, как трансформируется западный феномен уличной моды в культурной среде Москвы в 2006–2013 годы;
3) предложить подходы к концепции феномена «уличная мода» в русле нового направления культурологии – культурологических исследований моды.
Практическая значимость работы. Материалы и выводы диссертационного исследования могут быть использованы для разработки лекционных курсов по истории культуры, социологии культуры, культурной антропологии, истории моды и одежды в период постмодернизма. Он также может вводится в ВУЗах в качестве особого курса, включенного в программу «Истории и теории моды» по моделям МГУ, РГГУ, ВШЭ. Материалы исследования также могут выполнять информационную функцию для работников музеев, профессиональных культурологов, исследователей культуры и моды.
Соответствие диссертации паспорту научной специальности
Диссертационное исследование «Феномен уличной моды в культуре начала XXI века» соответствует паспорту научной специальности «История и теория культуры» (исторические науки, искусствоведение, культурология): параграфам 13 «Факторы развития культуры», 14 «Возникновение и развитие современных феноменов культуры», 18 «Культура и общество», 23 «Личность и культура», 28 «Культурные контакты и взаимодействие культур народов мира», а также области «Социология»: параграфам 7 «Социальные факторы развития культуры», 18 «Теоретические исследования средств массовой коммуникации в социологии», 37 «Механизмы создания, освоения, сохранения, распространения и воспроизведения ценностей культуры как вида социальной деятельности».
Основные положения, выносимые на защиту:
-
Уличная мода – это направление пост-моды, сформированное в контексте культуры начала XXI века, которое демократизировало процесс возникновения новых модных веяний и позволило непрофессионалам моды создавать и демонстрировать оригинальные образы.
-
Становление «уличной моды» как самостоятельного направления в пост-моде тесно связано с интернет-блоггерством и цифровой фотографией, которые создали условия для возникновения альтернативной модной прессы, которая стала распространяться независимо от «медийных» гигантов мира глянцевой моды сегодня (Vogue, L’Officiel, Harper’s Bazaar, GQ).
-
Образы «уличных модников» построены по принципам, которые схожи с «бриколажными» образами представителей контркультур XX века, а также с «правилами» дендизма ХIХ века.
-
«Уличные модники» являются частью новых «лидеров моды», в которых сочетаются функции автора моды модельера (создателя модного образа) и модели, демонстрирующей образ. Сегодня уличный модник может претендовать на авторство в моде.
-
Логика развития московской уличной моды – от уличного стиля к коммерциализации и интеграции в мировые процессы уличной моды. Уличная мода столицы проделала путь от разрыва с модным мейнстримом до восстановления связи с ним, проявившееся в превращении стилистических находок уличных модников в объект массового производства.
Апробация работы. Положения и результаты исследования представлялись и обсуждались на следующих конференциях и публичных выступлениях: доклад «Подиум улиц» был представлен на Всероссийской конференции на тему «Развлечение и искусство – 4» Государственного института искусствознания в 2010 году; доклад «Критерии оценки образа уличной моды» был представлен на круглом столе «Критерии оценки искусства» в Государственном институте искусствознания в 2011 году; доклад «Уличная мода – образ как развлечение» был представлен на Всероссийской конференции «Искусство и Развлечение – 5» в Государственном институте искусствознания в 2012 году.
Автором данного исследования создан Интернет-блог под названием «We Speak Visually». Блог посвящен феномену глобальной уличной моды, в нем диссертант публикует свои заметки и аналитические статьи, также фотографии и видео-материалы, связанные с уличной модой.
По теме диссертации опубликовано 4 статьи, общим объемом 2, 9 а.л., в том числе 2 статьи в издании, рекомендованном ВАК РФ – рецензируемом журнале «Обсерватория культуры».
Структура работы
Диссертация состоит из введения, трех глав (12 параграфов), заключения, библиографии и приложений. В начале диссертации дается определение уличной моды, особенностям её функционирования в системе моды и её значениям. Далее рассматривается история возникновения глобальной уличной моды в новом тысячелетии и истоки явления, которые демонстрируют связь с принципами дендизма XIX и субкультурами XX века. В заключительных разделах рассматривается локальная уличная мода на примере Москвы. Ее анализ включает в себя определение этапов развития феномена и основных стилистических принципов уличных модников Москвы.
Приложение – Список литературы; Список информантов; Расшифровки интервью, проведенные с 9 уличными модниками в Москве и одним в Нью-Йорке; Словарь терминов; Иллюстрации.
Механизмы распространения уличной моды
Для обозначения стиля субкультур используется также другой термин -«уличный стиль», или «стритстайл» (от англ. «street style»). Под «уличным стилем» чаще всего подразумевают молодежный стиль, который называют также «альтернативным». Дик Хебдидж в своей книге «Субкультура. Значение стиля»50 пишет, что «субкультуры представляют собой «шум» (в противоположность звуку): помехи в упорядоченной системе связей между реальными событиями и явлениями и их репрезентацией в средствах массовой информации. Именно поэтому показная субкультура значима не только как метафора анархии, бушующей «где-то там», но и как действенный механизм семантического беспорядка - своего рода временного засора в системе репрезентации»
«Уличный», «альтернативный» стиль до сих пор популярен среди молодежи, в особенности, среди подростков, связывающих свой внешний вид с предпочтениями в музыке: сегодня это эмо52, готы53, хип-хоп54 или «би-бойз и флай-гелз».
Несмотря на то, что большинство исследователей используют данное определение именно в значении «субкультурного стиля», некоторые авторы считают, что в какой-то степени оно претендует на более широкое значение. «[Уличный стиль] выражает индивидуальность личности, не обязательно связанной с конкретной субкультурой. Это новый, свободный взгляд, бросающий вызов прежней, классифицирующей моде»55. Уличный стиль, не связанный с субкультурами, сегодня выражает не столько индивидуальность молодых людей, сколько их желание не подчинятся моде (как к одежде «взрослых») и одеваться как остальные сверстники.
«Уличная мода». Термин «уличная мода» - от английского «street fashion» - это привычное, часто употребляемое определение для обозначения явления, которому посвящено данное исследование. Явление уличной моды, несмотря на свою новизну, сегодня очень популярно и играет огромную роль в индустрии моды. Однако сам термин вызывает множество вопросов, связанных с костюмами субкультур и с повседневной одеждой горожан. Это происходит из-за того, что на данный момент, как в западных, так и в отечественных исследованиях, не существует четкого определения феномена уличной моды.
Именно по этим причинам, говоря о явлении уличной моды, автор предлагает новое определение, отделяющее его, во-первых, от ассоциаций с субкультурными костюмами, и во-вторых, от массовой моды.
Исследователь Софи Вудворд56 пишет: «Уличная мода как идея, выражение, практика и образ обнаруживает себя в самых разнообразных пространствах: как часть бытовой речи, как составляющая медиарепрезентаций моды в разделах журналов, посвященных уличной моде, в специфически подобранных костюмах, на выставках и в трудах серьезных исследователей. Эти разнообразные локации и дискурсы взаимодействуют друг с другом в процессе производства смыслов, ассоциирующихся с уличной модой»57.
У российских авторов этот термин встречается в качестве обозначения стиля субкультур58. Некоторые из них также предполагают, что под определение «уличной моды» попадает одежда любого человека на улице59, что, по мнению автора данного исследования, ошибочно. Для обозначения одежды любого человека на улице более уместно определение «уличная одежда».
Важно различать «уличную моду» от «уличного стиля». В отличие от уличного стиля, который существует уже не один десяток лет, уличная мода появилась только в начале нового тысячелетия как последствие введения уличного стиля в индустрию моды. Эти два понятия часто употребляются в качестве синонимов, потому что находятся в тесной взаимосвязи. Можно сказать, что уличный стиль является основой уличной моды, а уличная мода, в свою очередь, влияет на уличный стиль.
Уличная мода представляет собой процесс формирования глобальных и локальных тенденций, которые возникают в городе благодаря «лидерам» моды (а не модельерам и брендам модной одежды) и далее, благодаря СМИ (Интернет-блогами и сайтам уличной моды) распространяются в более широкие пласты общества. Глобальная уличная мода функционирует как полноценное модное направление60 и распространяется по всему миру, формируя тенденции и популяризируя модные образы. Локальная уличная мода функционирует наподобие модного мейнстрима, только в масштабе одного города и с «просачиванием» тенденций снизу вверх.
Локальная и глобальная уличные моды также находятся в тесной взаимосвязи: тенденции часто зарождаются в локальной уличной моде, но глобальная уличная мода, в свою очередь, имеет огромное влияние на развитие локальной уличной моды.
В целом, этот тип моды называют «уличной» не только потому, что он демонстрируется на улице, а не на подиуме, но и потому что «улица» для моды всегда была самой последней инстанцией, «низом», подчиняющимся диктующей моду «верхушке», и получившим сегодня не свободу от нее (как в контркультурном стиле), а право задавать моду.
Функции и значение уличной моды
Модная фотография на фоне улиц
Фотография играет ключевую роль в определении глобальной моды. Одни видят в ней движущую силу модного процесса, другие - ее осмысленный символ. Сегодня модная фотография встречается на каждом шагу: городская реклама, модные журналы, интернет-сайты, каталоги универмагов и брендов, книги и альбомы. Модная фотография неразрывно связана с индустрией моды и с бизнесом, с маркетингом и продажей вещей, и даже с процессом формирования идеала красоты. Однако, будучи прочно внедренная в рекламу, модная фотография анализируется в основном исходя из общих принципов фотографии и рекламы. Между тем, как писал Ролан Барт, «фотография Моды - это не просто фотография, она имеет мало общего, например, с газетной или любительской фотографией; в ней есть специфические единицы и правила; в рамках фотографической коммуникации она образует особый язык, где, очевидно, есть свой словарь и синтаксис, свои запрещенные и рекомендованные «обороты»105.
Начиная с XX века, фотография как визуальный образ моды стала так же важна, как само производство одежды. Еще первый кутюрье, Чарльз Фредерик Ворт, понимал значение изображения моды для покупательского спроса: основав в 1858 году первый от-кутюр салон в Париже, модельер стал регулярно представлять свои модели в модных журналах. Ворт как своего рода инноватор в маркетинге моды знал, что коммерческий успех его моделей одежды зависит от того, насколько часто они будут появляться в модной прессе не только в качестве рекламы и иллюстраций, но и на фотографиях светской хроники. Ворта интересовала именно фотография его одежды - не иллюстрации, которые широко использовались в большинстве журналов моды.
В начале прошлого века журналы моды делали в основном документальные фотографии, чтобы зафиксировать последние новинки моды. Одним из первых, кто стал печатать фотографии моды, был Конде Наст, основатель ведущего американского издательского дома «Conde Nast Publications». В журнале Vogue, приобретенном им в 1910 году, Наст стал постепенно заменять иллюстрации модной одежды на фотографии; это решение он принял для того, чтобы сохранить читательскую аудиторию, которая интересовалась непосредственно модой, а не ее репродукцией в художественной форме. Изображения модно одетых людей сразу же сделали Vogue журналом, который покупали не ради советов, а ради примера для подражания.
«Уличная мода 1920-х!» - воскликнет любой современный человек, увидев фотографию Августа Зандера106. Композиция кадра, человек в полный рост, городской фон - все это напоминает нам современные снимки уличных модников, хотя, конечно же, вернее будет сказать, что уличная мода напоминает нам те документальные снимки, которые делались еще задолго до возникновения этого феномена.
В книге «Elegance: Seeberger Brothers and the Birth of Fashion Photography»107 собраны фотографии трех братьев Зибергер, которые снимали в течение первой половины двадцатого века представительниц высшего класса в кутюрных нарядах.
Особенностью фотографий братьев Зибергер, которые сегодня считаются одними из основателей модной фотографии, является то, что в отличие от классической фешн-фотосъемки, проходившей в студиях, братья снимали модных дам вне студии -например, на улицах Парижа, на ипподроме, в кафе, на пляже108.
Многие знаменитые дизайнеры - Шанель, Эрмес, Мадлен Вионне - увидев фотографии братьев Зибергер в журналах в разделе освещения светской хроники, стали посылать своих манекенщиц в места скопления бомонда. Несмотря на то, что некоторые склонны полагать, что братья Зибергеры просто бродили по улицам Парижа и волей случая снимали людей на пленку, - все это всего лишь миф. Посещение фотографов тех мест, где собиралась элита, - вовсе не случайность, а хорошо сорганизованное событие. На день нанимались профессиональные манекенщицы, которые демонстрировали последние новики моды. Модная публика также участвовала в качестве моделей, но лишь при условии, что все должны были либо быть одеты в кутюрную одежду (в то время элита носила только кутюр), либо взять дизайнерскую одежду напрокат в обмен на то, что они должны были «быть узнаваемы фотографами и, желательнее, читателями модных журналов, и носить одежду так, чтобы она была хорошо видна». Эта модная фотосессия выдавалась в журналах за репортажную съемку. Читателям достаточно было увидеть различие между фото-журналистикой и постановочной модной фотографией, чтобы принять эти снимки за случайные. Оно зависело, во-первых, от места съемки (на улице или в студии), во-вторых, от степени спонтанности съемки - будь то кажущаяся или действительная «случайность».
Денди как прообраз современного уличного модника
Городские пижоны
Денди - поистине городской тип модника. Это тесная связь с городской средой и роднит современных уличных модников с денди. Своим появлением они всецело обязаны культурной ситуации, сложившейся в Лондоне на рубеже XVIII - XIX веков. Романтическая эстетика, возвышающая свободу творческой личности, и культ оригинальности придает феномену моды новый смысл - личностный. На первый план выходят модельеры и известные модники, социальное происхождение которых играет уже не столь существенную роль. Романтическое восхищение природой дендизму крайне не свойственно - городская культура с ее разнообразными развлечениями и удовольствиями полностью поглощает денди.
Лондон становится столицей мужской моды: расцветает портновское мастерство, возникает модный район - Вест-Энд, где расположены мастерские портных, магазины духов и галантереи, знаменитые клубы. Город становится местом, где мода создается, распространяется и демонстрируется. Новый тип модника - денди - выводит умение создавать индивидуальный стиль одежды на иной уровень: щегольство и изощренный стиль для закрытого общества уступают место искусству быть изысканным и сдержанным в своей манере одеваться.
Мужской костюм упрощается, лишаясь всяческих излишеств - ярких цветов, объемности, роскошных материалов. Исследователь Джон Кларк Флюгель называет это явление «великим мужским отказом», причины которого, по его мнению, кроются в изменениях политической и общественной ситуации. Модификация мужского костюма связана с пост-революционными процессами в Европе, которые привели к демократизации общества и ослаблению аристократической эстетики. Возникает иной уклад жизни - урбанистический. В городах развивается сфера услуг, рабочие места для служащих и чиновников увеличиваются.
Мода со свойственной ей быстрой сменой актуальных образов хорошо вписывается в хаос городской жизни. Мужской костюм постепенно перестает быть знаком социального положения, устраняются внешние признаки, указывающие на эти различия. Универсальный деловой костюм темного цвета больше не скрывает строение силуэта, - наоборот, фасон акцентирует внимание на нем. Эти новые минималистские каноны, пришедшие на замену старым, привнесла именно дендистская мода начала XIX века.
Джордж Брайан Браммелл190 - самый известный английский денди, внесший принципиальные изменения в мужскую моду, многие из которых актуальны и сегодня. Он создал (точнее, ввел в обиход) не только костюм, который стал модным благодаря своей лаконичности и отсутствию декоративных излишеств, но также новый образ мужчины-модника. Браммеллу удалось без титула и огромного состояния достигнуть влияния в высшем обществе, став воплощением «эксклюзивизма»191- особой манеры поведения, акцентирующей внимание окружающих на исключительности. Английский критик Макс Бирбом отмечает, что образ браммелловского денди - «это спокойный, разумный и... очень красивый стиль; начисто лишенный причуд или нарочитости, изысканно упорядоченный; пластичный, суровый и экономичный... Постепенная эволюция костюма вряд ли уведет нас от общих принципов одежного кодекса мистера Браммелла. Напротив, прогресс демократии только укрепит эти принципы»192. Сегодняшние уличные модники - ярчайший тому пример. Принципы стиля, заложенные дендизмом, очень актуальны в современной модной среде. Практически, все уличные модники руководствуются теми же правилами, которые в XIX веке возникли благодаря Браммеллу и другим денди.
Модников разных времен сближает одно - нежелание принимать за данность закоренелую в обществе манеру одеваться. Революционные амбиции побуждают их вопреки всему окружению одеваться и вести себя иначе. Стиль, который ввел Браммелл, выражал отречение от одежды «макарони»193 - английских франтов 1760-1770-х годов, подражающим итальянским и французским стилям. Браммеллу были противны предшественники, маскирующие духами и париком нечистоту тела и волос. Он ввел в моду гигиенические стандарты (включающие в себя коротко подстриженные волосы, чисто выбритый подбородок, ухоженные ногти, чистое тело без парфюма). Безукоризненный покрой фрака, тщательно подобранные аксессуары, искусство светского поведения - его принципы элегантности. Совершенного кроя фрака Браммелл достигал благодаря многочисленным примеркам у портных, самостоятельному выбору сукна. Сюртук денди был модифицированным вариантом двубортного сюртука сельского джентльмена с завышенным воротником, под который надевался узкий жилет; панталоны, благодаря его же находке -специальной системе пуговиц внизу штанин - безупречно облегали ноги. Этот простой и сдержанный костюм стал универсальным для всех жизненных ситуаций. Любопытно, что именно смешение двух разных стилей — деревенского и высококлассного — дало новый толчок к развитию Моды.
Внимание к мелочам также играло огромную роль при создании ежедневного образа. Браммелл стремился подчинить себе каждую деталь одежды, соприкасающуюся с его телом. Например, для того, чтобы добиться идеальной формы узла на шейном платке .он готов был провести несколько часов перед зеркалом194. У Браммелла были свои секреты - платок он подкрахмаливал, чтобы придать ему нужную форму. Эта была одна из множества находок Браммелла, и одна из множества отличий денди от обычного франта. Усилия, брошенные на ликвидацию таких мелочей как излишняя пышность платка или ненужные складки на панталонах, являлись знаком вовсе не поверхностного человека, а наоборот, человека, стремившегося к чистоте стиля, к идеальной форме.
Принципы «луков» московской уличной моды
Большую роль в продвижении одежды молодых российских дизайнеров и в ее появлении в гардеробе уличных модников сыграла компания «Sunday Up Market». Этот мультибренд, начиная с 2008 года, стал организовывать так называемые «дизайнерские рынки», которые открывались в таких местах как «Арма 17» и Центральный дом предпринимателя. «Sunday Up Market» изначально напоминал именно рынок: большое количество рядов с одеждой и аксессуарами, продавцами же зачастую являлись сами молодые дизайнеры, которые привозили сюда всю коллекцию. В первые годы существования данное мероприятие проводилось раз в сезон, и его место часто менялось. Вход был платным, но посетителям предлагался не только шоппинг, но и различные лекции, показы, мастер-классы. Автор и руководитель проекта, Мария Бергельсон объясняет успех «Sunday Up Market» так: «Идея возникла на стыке спроса и предложения. Мы увидели, что есть много ребят, которые что-то творят и которым негде продаваться. Некоторые торгуют в Интернете, но у них нет офлайн площадки. В ответ на мое предложение эти люди загорелись идеей. Мы создаем стартовую площадку для молодых талантов, причем не только дизайнеров и модельеров, но в том числе и музыкальных и видеоартистов, диджеев, фотографов»280.
Проект, непосредственно связанный с индустрией моды и с одеждой, в Москве превратился в нечто большее. Модники, в особенности, те, кто только начинал экспериментировать с индивидуальным стилем, не только получили возможность ознакомиться с большим количеством оригинальных дизайнерских вещей, собранных в одном месте, но и шанс увидеть друг друга в одном пространстве.
Мария Бергельсон говорит в интервью, что «в Москве людям негде встречаться днем в выходные. Им нужен собственный оазис для общения и досуга. Мы хотели дать людям возможность удобно покупать все лучшее в одном месте и встречаться в приятной атмосфере со своими друзьями и потенциальными единомышленниками»28 .
Сегодня у «Sunday Up Market» появилось свое пространство в универмаге «Цветной», и ажиотаж вокруг уличной моды и создания «луков» исчез. Таким образом, «Sunday Up Market» обрел статус самой крупной и востребованной в России и в мире площадкой для продвижения молодых и уже состоявшихся российских дизайнеров: за три года существования в мероприятиях компании приняло участие около 500 российских модельеров, брендов и шоу-румов
В гардеробе уличных модников появляются вещи молодых российских дизайнеров. Именно одежда русских дизайнеров в 2008-2010 вносит в уличную моду некую особенность. Появляются майки, крутки, платки, аксессуары, навеянные русскими мотивами. Благодаря локальным звездам московской уличной моды -продюсеру показов Толе Козыреву, стилисту Александру Рогову, журналисту Мирославе Дума, дизайнеру Вике Газинской, ди-джею Эве Вострокнутовой, стилисту Елисею Косцову. Практически, все известные личности в уличной моде связаны непосредственно с этой индустрией. Они вращаются в кругу редакторов модных журналов, модельеров, байеров.
В 2008 году также проходи второй конкурс «луков» на «Look At Me» - «Best look battle-2»283. Правила остаются прежними, однако в финал не пробивается ни один мужской «лук», все четыре финалиста - девушки. Отличаются их «луки» от финалистов первого «баттла» тем, что фотографии сделаны уже по правилам уличной моды, то есть непосредственно на улице, а не в комнате или подъезде. Победителем конкурса становится Рената Шульга, чей «лук» представляет довольно-таки обычное сочетание неярких вещей: черное пальто, белое платье в полоску из секонд-хэнд, серые лосины, белые туфли и платок. Лишь эффектный фон в виде граффити придает «луку» некую яркость, хотя сам ансамбль совершенно не удивляет ни оригинальностью, ни стилем, что опять говорит о том, что само понятие уличной моды даже среди самопровозглашенных уличным модников достаточно размыто и неясно.
Среди важных мероприятий, которые, так или иначе, связаны с новыми модниками Москвы, нельзя не упомянуть о «Пикнике Афиши». «Пикник Афиши» -это один из крупнейших музыкальных фестивалей в России, который проводится с 2004 года. Фестиваль ориентирован на мультиформатную музыку, но так как постоянными посетителями фестиваля является модная молодежь Москвы, то организаторы стараются приглашать артистов, чья музыка популярна в этих кругах. «Пикник» проводится в музее-заповеднике «Коломенское» каждый год в июле.
В 2009 году «Look At Me» сделали специальный материал о «луках» модников, пришедших на «Пикник». «Собираясь провести день на природе, важно не забывать, что тебя будут рассматривать и оценивать»284, - пишет автор статьи Елена Нуряева. То есть музыкальное событие превращается в еще одну площадку для демонстрации мод. Многие девушки - в мини-платьях, молодые люди - в пиджаках и рубашках. Среди посетителей - уже известные в тусовке модной молодежи Москвы уличные модники - стилист Александр Рогов, ведущий MTV Иван Васильев, блоггер Наталья Туровникова и другие «медийные» личности, которые совершенно не похожи на тех молодых простенько одетых молодых ребят, которых можно было увидеть на станицах сайта два года назад. Новые модники, мелькающие не только в блогах, но и на страницах серьезных модных журналов, одеты уже в дизайнерские бренды и умело совмещают одежду различной ценовой категории, стилей и цветов.
Осознанный процесс поиска самобытности в московской уличной моде начался с появления первого российского сайта об уличной моде - «Slickwalk»285. Этот сайт, посвященный только «лукам» уличной моды (Москва, Санкт-Петербург, Киев), сразу же приобрел популярность из-за необычного для уличной моды стиля съемки (горизонтальная ориентация изображения), большого количества снимков деталей одежды и благодаря тщательному отбору персонажей для съемки286. Создатели сайта - фотограф Рудольф Тер-Оганезов и младший редактор Vogue.ru Юлия Ус, впервые продемонстрировали серьезное отношение к стилю жителей столицы как объекту моды.
Прообразом «Slickwalk» можно считать сайты «Jack&Jil» (ориентированный на детали «луков» уличной моды) и «The Sartorialist» (с фотографиями уличной моды разных городов мира). И не смотря на то, что сама идея уже давно существовала и ничего нового «Slickwalk» собой не представлял, на глобальном уровне он внес большой вклад в развитие феномена глобальной уличной моды и иное понимание московской уличной моды. До «Slickwalk» уличная мода Москвы существовала в несформированном, «сыром» виде. На сайте «Look At Me» изображения уличной моды были смешаны в хаотическом порядке с изображениями уличного стиля и повседневной одежды горожан, что создавало ошибочное восприятия феномена уличной моды в целом. «Slickwalk» впервые для Москвы продемонстрировал, что уличную моду нужно «выискивать» среди толпы, уметь ее видеть и правильно оценивать.
